by Leigh Marymor

Alto de Pitis

This book is the first to explain the exceptional relationship between unique images of skeleton-anthropomorphic petroglyphs and one of the most important Sacred Mountains of the Andes.
El sitio de arte rupestre de Alto de Pitis es el más importante en el Valle de Majes por su unión única con una Montaña Sagrada.

by Maarten van Hoek

The Carcancha and the Apu – Rock Art in the Death Valley of the Andes

The Andes of South America boasts an enormous amount of prehistoric rock art. Many publications describe those rock art sites, but few explain the rock art in relation with specific landmarks. The recently published book “The Carcancha and the Apu – Rock Art in the Death Valley of the Andes” by Maarten van Hoek is the first publication that meticulously describes and explains the exceptional relationship between unique images of skeleton-anthropomorphic petroglyphs (Carcanchas) found at Alto de Pitis, a rock art site in the Majes Valley (The Death Valley of the Andes) and one of the most important Sacred Mountains (Apu) of the Andes, the volcano Nevado Coropuna, or Apu Qorpuna; both located in southern Peru, 80 km apart.

Figure 1: Petroglyph boulder at Alto de Pitis, southern Peru, looking north towards the 6425 meter high volcano of Apu Qorpuna. Inset: one of the many skeleton-anthropomorphs at Alto de Pitis. Photograph and drawing by Maarten van Hoek

The connection between the Carcancha and the Apu is a spiritual one, made visible through the many petroglyphs manufactured especially at Alto de Pitis, because in the Majes Valley Apu Qorpuna is only visible from Alto de Pitis. Importantly, the images of those Carcanchas depict the “Living Dead” as the important Andean duality of live and death is combined in images of skeleton-anthropomorphs that are clearly alive (they are often found in a saluting position and many have sexual organs), while at the same time they symbolise death, as they show an open rib cage, exposed teeth and bone-joints.

The book also comprehensively describes the discovery of Alto de Pitis that has long been credited to the late Dr. Eloy Linares Málaga, the investigator who reported the immense rock art site of Toro Muerto to the scientific world in 1951. However, the first person to ever record, photograph and publish rock art from Alto de Pitis and in fact in the Majes Valley was the well known explorer Hiram Bingham (the discoverer of the Inca citadel Machu Picchu) on the 7^th of October 1911. The “Carcancha and the Apu” is dedicated to both these prominent explorers.

The book (10 x 8 inches / 25 x 20 cm) has been written in the English language and has 180 pages. The text has been printed in Georgia – mainly 9 points. The text has more than 75.000 words (including a List of Figures and a Bibliography). The book has been lavishly decorated with more than 170 illustrations (many colour photos and numerous drawings and maps). Full details about the book, the price and how-to-purchase a copy may be obtained at the following web page where also a selection of pages may be viewed:

http://www.blurb.com/user/store/desertandes

and

http://www.blurb.com/b/4161795-the-carcancha-and-the-apu

Estimado colega,

Tengo el placer de informarle que mi último trabajo sobre el Arte Rupestre Andino está disponible ahora. El título del libro es: ‘The Carcancha and the Apu, y el subtítulo del libro es ‘Rock Art in the Death Valley of the Desert Andes’. El libro trata el arte rupestre de un pequeña área en el sur del Perú, especialmente el Valle de Majes en el Departamento de Arequipa, pero sobre todo el sitio rupestre de Alto de Pitis. El sitio de Alto de Pitis es el sitio más importante en el Valle de Majes por su unión única con un Apu Coropuna (una Montaña Sagrada) en este área.

El libro (10 x 8 inches / 25 x 20 cm) ha sido escrito en la lengua inglesa. El libro tiene 180 páginas. El texto ha sido imprimido en Georgia – 8 y 9 puntos. El texto tiene aproximadamente más que 75.000 palabras. El libro ha sido espléndidamente decorado con más que 170 ilustraciones (muchas fotos en color y numerosos dibujos).

Todos los detalles sobre el libro, el precio y la manera de adquirir una copia puede obtenerse en la siguiente página web donde también pueden mirar una selección de páginas:

http://www.blurb.com/b/4161795-the-carcancha-and-the-apu

Maarten van Hoek
HOLLAND

Preview Book

Figure 2: Petroglyph boulder field at Alto de Pitis, southern Peru, looking south towards the Red Spot at Punta Colorada and the Majes Valley. Inset: one of the many skeleton-anthropomorphs at Alto de Pitis. Photograph and drawing by Maarten van Hoek

TRACCE 29

# 29 – Mar 2013

TRACCE Online Rock Art Bulletin 29
special equinox issue: Mt. Bego research history
––––––––––––––––––> by Footsteps of Man
edited by Le Orme dell’Uomo (Valcamonica – I)

TRACCE special equinox issue 21–03–2013 Mount Bego, XIX century research history Issue 29 of TRACCE Online Rock Art Bulletin is dedicated to the research history of Mt. Bego, from its early “discovery” to the end of the 19th century, with the exception of Clarence Bicknell’s work. Two key points should be emphasized: the relationship with the development of paleethnology and the significance of British “cup-and-rings” studies. All early Mt. Bego authors virtually contribute to this issue since their papers are “served” online, not only as PDF files, but also as “flip-books”, giving in this way importance to sources and online e-book sharing since they provide a useful tool to all researchers interested in rock art studies, especially in this area of the Alps. by A. Arcà -  Read online. Corografia delle Alpi Marittime (Gioffredo 1660, 1839) Gioffredo P., 1839 . Storia delle Alpi Marittime, corografia, libro I, in Storia delle Alpi Marittime di Pietro Gioffredo libri XXVI, Torino, capo XIII. | full text-image flip book and PDF (from Google Books, public domain) | Italian. The first written news of the Laghi delle Meraviglie (Marvels Lakes) – Mt. Bego – engraved rocks, printed edition (1839) of a manuscript compiled around 1660, based on a late 16th century relation by Pietro GIOFFREDO – Read online. Voyage aux alpes Maritimes (Foderé 1821) Foderé F. E., 1821. Voyage aux Alpes Maritimes, ou histoire naturelle, agraire, civile et médicale, du comté de Nice et pays limitrophes, Paris, pp. 18-19 | full text-image flip book and PDF (from Google Books, public domain) | French. In this book it is possible to read the first few lines, regarding Mt. Bego’s rock carvings, in French. Dans ce livre on peut lire la première mention imprimée en Français sur les gravures rupestres du Mont Bego by François-Emmanuel Foderé – Read online. The Meraviglie (Moggridge 1869) Moggridge M. 1869. The Meraviglie, in International Congress of prehistoric Archaeology, transactions of the Third Session, London, 359-362, 5 plates. | full text-image flip book and PDF (from Google Books, public domain) | English. This paper marking the scientific discovery of Mt. Bego’s petroglyphic complex – one of the two Alpine rock art poles – is due to an English botanist, member of the Italian Alpine Club. by Matthew MOGGRIDGE, F.G.S. (Fellow of the Geological Society of London) – Read online. Sculptures préhistoriques, Merveilles (Clugnet 1877) Clugnet Léon, 1877. Sculptures préhistoriques situées sur les bords du lacs des Merveilles (au sud-est du col de Tende, Italie), pp. 379-387. | full text-image flip book and PDF (from Gallica – BnF, public domain) | French. In this paper, the first French work, the author, a librarian from Lyon, supports the idea that the engravings were made by shepherds or hunters; detailed plates by Léon CLUGNET – Read online. Une excursion aux Lacs des Merveilles (Henry 1877) Henry 1877. Une excursion aux Lacs des Merveilles près Saint-Dalmas-de-Tende, Annales de la Société des lettres, science et arts des Alpes-Maritimes, t. IV, pp. 185-205 | full text-image flip book and PDF (from Gallica-BNF, public domain) | French. The author thinks that the Mt. Bego engravings are natural rocks marking made by the glaciers; no scholar agreed with him by HENRY – Read online. Étude sur les sculptures préhistoriques (Blanc 1878) Blanc E., 1878. Étude sur les sculptures préhistoriques du Val d’Enfer près des Lacs des Merveilles, pp. 72-87, 1 pl. h.t. | full text-image flip book and PDF (from Gallica – BnF, public domain) | French. In this paper, the author, a librarian from Nice, supports the idea that the engravings were the result of the cult of some malevolent deity, terrifying generator of lightning and thunder by Edmond Blanc – Read online. Gravures sur roches, Lacs des Merveilles (Rivière 1879) Rivière E., 1879. Gravures sur roches des lacs des Merveilles au val d’Enfer (Italie), in Association française pour  l’avancement des sciences, Paris, pp. 783-793, I tav. | full text-image flip book and PDF (from Gallica – BnF, public domain) | French. This paper better details the French scientific discovery of Mt. Bego’s petroglyphic complex and it is due to the physician and archaeologist Émile Rivière, devoted to the study of the Palaeolithic by Émile RIVIÈRE – Read online. Iscrizioni simboliche preistoriche (Navello 1884) Navello S. 1884. Iscrizioni simboliche preistoriche dei laghi delle meraviglie nelle Alpi Marittime, Memoria Navello, pp. 16-21, 2 tavv. | full text-image flip book and PDF (from TRACCE scan-OCR, public domain) | Italian. The first Italian detailed paper, presented to the Alpine Club’s congress, “translates” the contents expressed by L. Clugnet as well as re-drawing his plates by Serafino NAVELLO (representing the International Alpine Club of Nizza) – Read online. Iscrizioni simboliche, Lago delle Meraviglie (Prato 1884) Prato A. F. 1884. Sulle iscrizioni simboliche del Lago delle Meraviglie, Rivista Alpina Italiana, Periodico mensile del Club Alpino Italiano, 9, 30 settembre 1884, pp. 97-98. | full text-image flip book and PDF (from TRACCE scan-OCR, public domain) | Italian. In this short paper, published in the Italian Alpine Club review, the author suggests that the Marvels Lakes engravings where made to celebrate hunters with their preys, who died in this area by A. Filippo PRATO – Read online. Alpi Marittime. Escursioni ai monti… Bego (Ghigliotti 1884) Ghigliotti F. 1884. Alpi Marittime, Escursioni ai monti, Bollettino del Club Alpino Italiano, 1884, pp. 225-261. | full text-image flip book and PDF (from TRACCE scan-OCR, public domain) | Italian. Here an accurate report of a mountaineering ascent to the Mt. Bego summit, with a visit to the rock engravings and the first mention of the well-known Latin inscription “Hoc qui scripsit…” by A. Felice GHIGLIOTTI (member of the Italian Alpine Club) – Read online. I laghi delle Meraviglie e Fontanalba (Celesia 1886) Celesia E., 1886. Escursioni alpine, I. – I laghi delle Meraviglie, II. – Fontanalba, estratto Boll. uff. Min. pubblica istr., fasc. V, maggio 1886, 27 pp., 4 tavv. | full text-image flip book and PDF (TRACCE 2013 re-editing, public domain) | Italian. Here the discovery of the Fontanalba area, 68 figures in two plates. The first Italian academic paper on Mt. Bego’s engravings, due to the literatus E. Celesia, who suggests that the engravings were made by the Phoenicians. by Emanuele CELESIA – Read online. Le rupi scolpite delle Alpi Marittime (Issel 1901) Issel A. 1901. Le rupi scolpite nelle alte valli delle Alpi Marittime, Bullettino di paletnologia italiana, s. III, t. VII, a. XXVII, n. 10-12, pp. 218-259. | full text-image flip book and PDF (from TRACCE scan-OCR, public domain) | Italian. The most detailed paper until that time on Mt. Bego’s engravings; Issel never recorded the engraved rocks, but attentively examined the literature and was in close and friendly contact with C. Bicknell. by Arturo ISSEL – Read online. TRACCE Online Rock Art Bulletin 29 – Mar 2013 WP version, 2012-

Bego 1887 tracing

Issue 29 of TRACCE Online Rock Art Bulletin is dedicated to the research history of Mt. Bego, from its early “discovery” to the end of the 19th century, with the exception of Clarence Bicknell’s work. Two key points should be emphasized: the relationship with the development of paleethnology and the significance of British “cup-and-rings” studies. All early Mt. Bego authors virtually contribute to this issue since their papers are “served” online, not only as PDF files, but also as “flip-books”, giving in this way importance to sources and online e-book sharing since they provide a useful tool to all researchers interested in rock art studies, especially in this area of the Alps.

by Andrea Arcà (Footsteps of Man – IIPP)

TRACCE Online Rock Art Bulletin #29

Mount Bego, XIX century research history

The Mt. Bego petroglyphic complex, on the French-Italian border, and its sandstone natural rocky blackboards represent, together with Valcamonica, one of the two Alpine rock art poles. After the already published papers, regarding the Valcamonica-Mt. Bego relations and Barocelli’s role, this special issue of TRACCE Online Rock Art Bulletin (21 March 2013, special “equinox” issue) is entirely dedicated to the beginning of the research study in this area. All main papers published from 1821 to 1901, as from the first written news to the academic and scientific “discoveries”, are being re-published for public domain use.

From Moggridge 1869, table IV of the engraved Mt. Bego figures, for the first time copied and published (drawings by M. Dieck, a Prussian naturalist and a near relative of Count Bismarck)

All early authors virtually participate with their works to this TRACCE issue: Pietro Gioffredo (1660~, 1839), François-Emmanuel Foderé (1821), Matthew Moggridge (1869), Leon Clugnet (1877), M. Henry (1877), Edmond Blanc (1878), Émile Rivière (1879), Serafino Navello (1884), Filippo Prato (1884), Felice Ghigliotti (1884), Emanuele Celesia (1886) and Arturo Issel (1901).

The analysis of these papers, namely the oldest ones, often cited but rarely consulted and even less frequently evaluated, may well contribute to not only enhance the historical depth of rock art studies, but to also explain the evolution of the recording methods and how to better plan future researches.

Clugnet 1877, planche IV, partie droite,

Clarence Bicknell’s contributions, published from 1897 to 1913, are not purposely included here since much greater space and attention should be reserved to the great work of the English botanist, who in terms of research studies on this iconographic complex must be considered the first and, together with Piero Barocelli and Henry de Lumley, one the three most important scholars of all-time.

As regards the Alpine arch, Mt. Bego’s engraved rocks were the first to be cited (Gioffredo 1660~, 1839, Foderé 1821) and studied (Moggridge 1869). Only one year later (Keller 1870), also the cup-marked stones began to be published, first in Switzerland, and then in France (1880) and Italy (1881).

Regarding the first steps in Alpine rock art studies, two key points should be outlined: the clear relationship with the development of paleethnology, for which the second part of the 19th century was like a golden age, and the importance of British studies, derived from megalithic interests, particularly devoted to cup-and-rings petroglyphs. Indeed, the spark of Mt. Bego’s academic studies may have been set off by their common membership of the London Geological Society. In fact, both George Tate – who in 1865 published a detailed and very well illustrated book on Northumberland engraved stones with cup-and-rings patterns – and Matthew Moggridge, the first to publish in 1869 the reproductions of Mt. Bego’s engraved figures, were F.G.S., i.e. “Fellows of the Geological Society”, as indicated by the acronym after their names.

Émile Rivière, Gravures sur roches des lacs des Merveilles en Italie T. VII. PL. XIX.
[editor's note: reproductions are very accurate, tracing with extreme precision the contour of the pecked figures;
panthograph was utilised to achieve this result]

Although at the time, and until 1947, Mt. Bego belonged to Piedmont and to Italian territory, related studies were for the first fifteen years an entirely English-French concern. This situation was only partially redeemed in 1886, with the academic discovery of the engraved area of Fontanalba (Celesia 1886), and in 1901, by the long paper published by Arturo Issel, which was however largely based, for the iconographic part, on Bicknell’s works. Later, it was Piero Barocelli who took the baton of Bicknell’s research and represented the Italian Archaeological Superintendence. In 1921, with his first detailed paper, Italian scientific research provided an essential contribution, by setting an accurate archaeological frame, such that the role of rupestrian archeology pioneer should be awarded to Barocelli (Arcà 2012). It should be noted that academic and archaeological research started in the other Alpine rock art pole, namely Valcamonica, only fifty years later, in having the largest engraved areas only been discovered during the 1930-31 winter (Battaglia, Marro).

A third aspect, related to the importance of graphical recording methods, should be considered as it is not possible to publish an engraved or painted rock without having seen it or without any iconographic support. Indeed, the first Mt. Bego academic papers include more or less accurate plates of drawings, seeing that photography was not at the time available for printed books. This kind of documentation is very important for research history as it shows from the very beginning the co-presence of different methods ranging from sketches (Moggridge, Clugnet, Celesia) to rubbings (Issel), and from squeezes (Rivière, Blanc) to transparency tracings. All these reproduction methods can be considered as derived from epigraphists and antiquarians recording experiences, and already applied since a long-time before. These techniques are clearly identified by Texier in 1851, who cites the “estampage à la manière noire” (rubbing), the “estampage à la manière blanche” (squeeze) and, finally, the “calque”, which is the contact transparency tracing.

Figure incise sui banchi rocciosi sopra il lago Verde in Fontanalba

Finally, a few words must be spent on the importance of free online e-books sharing (e-papers in this case) and of public domain. A thorough examination of the sources is the base of every scientific path: their complete accessibility, thanks also to Gallica-BnF and Google-books digitalization projects, can represent a great step for further research development. All papers “served” online with this TRACCE issue are not only available as PDF files, which can be downloaded and/or printed, but also as flip-books, which offer the possibility of being browsed as a real book and directly searched online. In this way, the TRACCE editors, in the hope that the seeds we have sawn will be taken up, provide a useful tool to all researchers interested in rock art studies, particularly in the Alpine area.

Andrea Arcà
TRACCE Online Rock Art Bulletin editor

Mt. Bego’s early papers

.. Gioffredo 1660 (1839)	Gioffredo P., 1839 [~1660]. Storia delle Alpi Marittime, corografia, libro I, in Storia delle Alpi Marittime di Pietro Gioffredo libri XXVI, Torino, capo XIII, pp. 93-95 (p. 47 in altra edizione). The first written news of the Laghi delle Meraviglie (Marvels Lakes) – Mt. Bego – engraved rocks, printed edition (1839) of a manuscript compiled around 1660, based on a late 16th century relation.
.. Fodéré 1821	Foderé F. E., 1821. Voyage aux Alpes Maritimes, ou histoire naturelle, agraire, civile et médicale, du comté de Nice et pays limitrophes, enrichi de notes de comparaison avec d’autres contrées, Paris, pp. 18-19. In this book it is possible to read the first few lines, regarding Mt. Bego’s rock carvings, in French. Dans ce livre on peut lire la première mention imprimée en Français sur les gravures rupestres du Mont Bego.
.. 1869 drawings	Moggridge M. 1869. The Meraviglie, in International Congress of prehistoric Archaeology, transactions of the Third Session, London, 359-362, 5 plates. This paper marking the scientific discovery of Mt. Bego’s petroglyphic complex – one of the two Alpine rock art poles – is due to an English botanist, member of the Italian Alpine Club.
.. Clugnet 1877	Clugnet L., 1877. Sculptures préhistoriques situées sur les bords du lacs des Merveilles (au sud-est du col de Tende, Italie), Matériaux pour l’histoire primitive et naturelle de l’Homme, 13e année, 2e série, tome VIII, Toulouse, pp. 379-387, 4 pl. h.t. (III, IV, V et VI). In this paper, the first French work, the author, a librarian from Lyon, supports the idea that the engravings were made by shepherds or hunters; detailed plates.
.. Henry 1877	Henry [M.] 1877. Une excursion aux Lacs des Merveilles près Saint-Dalmas-de-Tende. Ancien glacier métamorphosé en monument Carthaginois, Annales de la Société des lettres, science et arts des Alpes-Maritimes, t. IV, pp. 185-205. The author thinks that the Mt. Bego engravings are natural rocks marking made by the glaciers; no scholar agreed with him.
.. Blanc 1878	Blanc E., 1878. Étude sur les sculptures préhistoriques du Val d’Enfer près des Lacs des Merveilles, Mémoires de la Société des Sciences Naturelles & Historiques des Lettres et des Beaux-arts de Cannes et de l’Arrondissement de Grasse, Tome VII, 1877-1878, pp. 72-87, 1 pl. h.t. In this paper, the author, a librarian from Nice, supports the idea that the engravings were the result of the cult of some malevolent deity, terrifying generator of lightning and thunder.
.. 1879 tracings	Rivière E., 1879. Gravures sur roches des lacs des Merveilles au val d’Enfer (Italie), in Association française pour l’avancement des sciences, Paris, pp. 783-793, I tav. This paper better details the French scientific discovery of Mt. Bego’s petroglyphic complex and it is due to the physician and archaeologist Émile Rivière, devoted to the study of the Palaeolithic.
.. Navello 1884	Navello S. 1884. Iscrizioni simboliche preistoriche dei laghi delle meraviglie nelle Alpi Marittime, Memoria Navello, pp. 16-21, 2 tavv. The first Italian detailed paper, presented to the Alpine Club’s congress, “translates” the contents expressed by L. Clugnet as well as re-drawing his plates.
.. 1884, CAI logo	Prato A. F. 1884. Sulle iscrizioni simboliche del Lago delle Meraviglie, Rivista Alpina Italiana, Periodico mensile del Club Alpino Italiano, 9, 30 settembre 1884, pp. 97-98. In this short paper, published in the Italian Alpine Club review, the author suggests that the Marvels Lakes engravings where made to celebrate hunters with their preys, who died in this area.
.. 1884, CAI logo	Ghigliotti F., 1884. Alpi Marittime, Escursioni ai monti, in Atti del XVI Congresso degli alpinisti italiani in Brescia dal 20 al 25 Agosto 1883, Bollettino del Club Alpino Italiano, 1884, pp. 225-261. Here an accurate report of a mountaineering ascent to the Mt. Bego summit, with a visit to the rock engravings and the first mention of the well-known Latin inscription “Hoc qui scripsit…”
.. Fontanalba 1886	Celesia E., 1886. Escursioni alpine, I. – I laghi delle Meraviglie, II. – Fontanalba, estratto dal Bollettino ufficiale del Ministero di pubblica istruzione, fasc. V°, maggio 1886, 27 pp., 4 tavv. Here the discovery of the Fontanalba area, 68 figures in two plates. The first Italian academic paper on Mt. Bego’s engravings, due to the literatus E. Celesia, who suggests that the engravings were made by the Phoenicians.
.. Fontanalba picture	Issel A. 1901. Le rupi scolpite nelle alte valli delle Alpi Marittime, Bullettino di paletnologia italiana, s. III, t. VII, a. XXVII, nn. 10-12, 1901, pp. 218-259. The most detailed paper until that time on Mt. Bego’s engravings; Issel never recorded the engraved rocks, but attentively examined the literature and was in close and friendly contact with C. Bicknell.

TRACCE Online Rock Art Bulletin #29

Gioffredo 1660 (1839)

TRACCE free e-books

Gioffredo P., 1839 [~1660]. Storia delle Alpi Marittime, corografia, libro I, in Storia delle Alpi Marittime di Pietro Gioffredo libri XXVI, Torino, capo XIII
| full text-image flip book and PDF (from Google Books, public domain) | Italian

[editor's note: the first written news of the Laghi delle Meraviglie (Marvels Lakes) – Mt. Bego – engraved rocks, printed edition (1839) of a manuscript compiled around 1660, based on a late 16th century relation]

by Pietro GIOFFREDO

Gioffredo 1839 (~1660), download PDF (200 Kb)

TRACCE Online Rock Art Bulletin #29

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Please note:

• this paper is an excerpt from: 1839. Storia delle Alpi Marittime di Pietro Gioffredo libri XXVI, Torino;
• digitalized by Google Books – online; text layer added Feb 2013 by TRACCE editing board;
• scan, OCR, search and flip book features by TRACCE editing board;
• public domain.

You may browse and read the flip book up here (search and full-screen features available) or download the related searchable PDF; if you like you may continue reading this online TRACCE page, same content, re-formatted.

STORIA

DELLE ALPI MARITTIME

di

Pietro GIOFFREDO

Libri XXVI

Volume I.


TORINO

DALLA STAMPERIA REALE
M DCCC XXXIX

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I

AI LETTORI

Costanzo GAZZERA

[introduzione di, pp. XII-XIV]

   Il presente volume dei Monumenti di Storia Patria non comprende che un solo lavoro di argomento storico, il quale ci siamo con tanto maggiore fiducia determinati a fare di pubblica ragione colla stampa, non tanto perchè fosse questa da molto tempo, e con universale desiderio di tutti i cultori della Storia nostra, invocata ed attesa, quanto e molto più per l’importanza dell’argomento in esso svolto, e per il modo col quale venne condotto dall’Autore. (…)

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XII

   (…) Per la stampa della Storia delle Alpi Marittime ci siamo serviti di una copia presa dal codice originale conservato ne’ R. Archivi di Corte, il quale venne pur sempre consultato nei passi dubbi, meno chiari, o che parvero dar luogo a qualche difficoltà. Due sono i codici autografi di questa Storia conservati amendue ne’ R. Archivi. Il primo in due volumi in-foglio, di scrittura fitta, con aggiunte, pentimenti e correzioni, e contengono senz’alcun dubbio la prima bozza dell’Autore. Aveva poscia il Gioffredo stesso incominciata una nuova copia, con molti ed essenziali cangiamenti sia nella distribuzione dei libri, che nelle parti più essenziali della

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XIII

narrazione, aggiungendo, togliendo, trasportando, e con qualche maggior diligenza quanto allo stile e alla lingua. Per somma disavventura questa non progredì, pare, oltre al primo volume e con tutto il libro duodecimo, o se venne compita, il secondo volume andò smarrito, né venne dagli eredi consegnato, allorché, nell’anno 1773, dal Governo si fece compera di tutti i manoscritti storici del Gioffredo. L’edizione nostra è dunque in tutto conforme alla seconda redazione dell’Autore per tutto il libro duodecimo, e continuata poscia sino al fine sull’esemplare della prima; e ciò avvertiamo avvisatamente onde evitare il carico che ne potrebbe esser fatto, se mai fosse riconosciuta una qualche diversità di stile e di condotta tra i dodici primi libri e quelli che seguitano. Noi abbiamo inoltre tenuto dietro in tutto allo stile ed alla lingua dell’Autore; non cosi per quanto spetta alla ortografia, che venne alcun poco ritoccata e ridotta all’uso moderno.

    Alla Storia si è fatta precedere la corografia delle Alpi Marittime, lavoro dell’Autore

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XIV

medesimo, tolto da un esemplare che venne esso pure ne’ R. Archivi unitamente ai volumi della Storia. Questo non è autografo, e si crede copia fatta dall’Abate Giovanni Francesco Adrecchio nipote ed erede dell’Autore, nella quale aggiunse alcune poche cose in fine, che si sono da noi tralasciate, ed in mezzo alcune interpolazioni fatte pur scomparire. Ad alcuni pochi passi di questa si sono da noi poste alcune piccole note di correzione, per dare qualche migliore o più ampia notizia, le quali si sono segnate colle iniziali del nostro nome, onde averne soli la risponsabilità. (…)

Gioffredo, manoscritto del 1660 circa,
pubblicato a stampa nel 1839

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1

STORIA

DELLE ALPI MARITTIME

COROGRAFIA

Libro I

CAPO I.

Sito e denominazione dell’Alpi in generale.

   Que’ monti, che con successione di gioghi altissimi si stendono in forma, come dice Strabone, (1) di linea circonvessa curvandosi verso le Gallie col loro sinistro, ed all’Italia mostrando il destro lato, ebbero presso gli antichi il nome et Alpi , qual anche ritengono a giorni nostri. Poseli natura al dir di Cicerone, Polibio (2), Erodiano e Mamer- (…)

(1) Strab. pag. 88.
(2) Polib. pag. 218.

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91

CAPO XIII.

Laghi che s’incontrano in diverse parti
dell’Alpi marittime.

   Perchè molti de’ fiumi da noi ricordati insino ad ora riconoscono da’ laghi i loro natali, non fia fuor di proposito dire qualche cosa di questi, incontrandosi varie radunanze d’acque nelle concavità montuose delle nostre Alpi, quali sebbene, per le loro angustie, non meritino d’essere agguagliate a quei laghi celebri, che con nome particolare furono conosciuti e notati dagli antichi, non dobbiamo nulladimeno lasciare di darne qualche notizia al lettore. (…)

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93

   (…) I laghi detti delle maraviglie sono a levante della terra di Belvedere, non lungi da quegli aspri monti, che dissimo nominarsi Fiero, Capelletto e Monbego, e che, tra se distanti quasi in uguale spazio, formano, al dir d’Onorato Laurenti (1), un quasi

(1) Relat. MS.

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94

triangolo, rinchiudendo nel mezzo un bel piano distinto in nove laghi, circondati d’una folta selva di larici, e sopra le sponde ornati di fiori rari e pellegrini, de’ quali è proprio spuntare solamente d’agosto e settembre, ne’ quali mesi si conducono le pecore a pascolare, per essere in altri tempi il terreno tutto ricoperto d’altissime nevi, ed il luogo inaccessibile. Ma per la rigidezza del freddo quasi continuo, si dice che non vivono in tali laghi pesci di sorte alcuna.

   Ciò non avviene in quello della Gordolasca, posto in sulla strada, che da Belvedere conduce a questi vicino, dove è un albergo detto la Capanna, essendo di varia pescagione, al riferire del suddetto Laurenti, dovizioso.

   Si nominano i suddetti laghi delle Meraviglie, essendo fama, che, con meraviglia e stupore de’ riguardanti, s’incontrano accanto a quelli diverse pietre tutte di diversi colori, piane e lubriche, figurate con mille invenzioni, rappresentando scolpiti quadrupedi, uccelli e pesci, instrumenti meccanici, rusticani e militari, avvenimenti storici e favolosi variamente espressi in quelle, che per la lunghezza del tempo non sono da cespugli coperte, il che cagiona non poca ammirazione ai curiosi. Scrive il suddetto Laurenti vedersi, tra l’altre cose, forme di scudi e labari all’antica d’aquile, ed altre insegne romane sopra lunghe aste. Il che fa credere essere opera di più secoli, e di tali giocosi scherzi essere probabilmente stati autori non altri che pastori e pecorai,

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vogliosi di fuggir l’ozio. Da uno di questi laghi detto lo Scandaglio prende origine la Bevogna, di cui parlai al capo undecimo. (…)

Gioffredo, manoscritto del 1660 circa,
pubblicato a stampa nel 1839

Original reference:
Gioffredo P., 1839 [~1660]. Storia delle Alpi Marittime, corografia, libro I, in Storia delle Alpi Marittime di Pietro Gioffredo libri XXVI, Torino, capo XIII, pp. 93-95 (p. 47 in altra edizione).

TRACCE Online Rock Art Bulletin #29

Fodéré 1821

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Foderé F. E., 1821. Voyage aux Alpes Maritimes, ou histoire naturelle, agraire, civile et médicale, du comté de Nice et pays limitrophes, Paris, pp. 18-19
| full text-image flip book and PDF (from Google Books, public domain) | French

[editor's note: in this book it is possible to read the first few lines in French, regarding Mt. Bego’s rock carvings. Dans ce livre on peut lire la première mention imprimée en Français sur les gravures rupestres du Mont Bego]

by François-Emmanuel Foderé

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• this paper is an excerpt from: Foderé F. E., 1821. Voyage aux Alpes Maritimes, ou histoire naturelle, agraire, civile et médicale, du comté de Nice et pays limitrophes, enrichi de notes de comparaison avec d’autres contrées, Paris, pp. 18-19;
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 VOYAGE AUX ALPES MARITIMES

OU

HISTOIRE NATURELLE, AGRAIRE, CIVILE ET MÉDICALE,
DU COMTÉ DE NICE ET PAYS LIMITROPHES;

ENRICHI

DE NOTES DE COMPARAISON AVEC D’AUTRES CONTRÉES

PAR FR. EM. FODERÉ

[pages 18-19]

Pour le monumens, il en existe un dans un petit vallon au bas du col d’Enfer, près de lacs des Merveilles, dont je parlerai plus bas : ce sont d’énormes pierres de taille, détachées d’un rocher voisin, qu’in voit étendues à terre en grand nombre, et sur lesquelles sont gravés grossièrement,  mais d’un manière encore visible, des chevaux, des tours, des chariot armés de faux, des vaisseaux en forme de galères, des casques, des boucliers, des arcs, de piques et autres instruments de guerre, avec beaucoup d’écritures qui ne sont ni grecques, ni latines, ni arabes, et qu’on conjecture être des caractères puniques. Ces pierres paraissent avoir été préparées pour un monument qu’on n’a pas eu le temps d’élever¹.

¹ note sur Annibal et son passage des Alpes (…)

Fodéré 1821, le frontispice

Original reference:
Foderé F. E., 1821. Voyage aux Alpes Maritimes, ou histoire naturelle, agraire, civile et médicale, du comté de Nice et pays limitrophes, enrichi de notes de comparaison avec d’autres contrées, Paris, pp. 18-19.

TRACCE Online Rock Art Bulletin #29

1868 drawings

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Moggridge M. 1869. The Meraviglie, in International Congress of prehistoric Archaeology, transactions of the Third Session, London, 359-362, 5 plates.
| full text-image flip book and PDF (from Google Books, public domain) | English

[editor's note: this paper marking the scientific discovery of Mt. Bego’s petroglyphic complex – one of the two Alpine rock art poles – is due to an English botanist, member of the Italian Alpine Club]

by Matthew MOGGRIDGE, F.G.S. (Fellow of the Geological Society of London)

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• this paper is an excerpt from: 1869, International Congress of prehistoric Archaeology, transactions of the Third Session, London;
• digitalized 8 Jan 2008 by Google Books – online – from Harvard University, Library of the Peabody museum of American archaeology and ethnology, bought from Henry W. Haynes fund. Received June 5, 1912;
• text layer, search and flip book features added by TRACCE 2013 editing board;
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The Meraviglie
by Matthew Moggridge, Esq., F.G.S.
(Member of the Italian Alpine Club)

Having for six winters been prevented by the snow from visiting the Laghi delle Meraviglie, of whose marvels I had heard much from the natives, I determined on a Midsummer expedition for that purpose in 1868.

from Moggridge 1869, table I of the engraved Mt. Bego figures, for the first time copied and published (drawings by M. Dieck, a Prussian naturalist and a near relative of Count Bismarck)

About thirty-two miles to the north of Mentone, a town now in the south-east corner of France, is a beautiful pension, at the upper extremity of gorges which rank among the finest in Europe, those of Saorgio and Paganin ; the latter deriving its name from ‘ paga niente,’ i.e. pay nothing, because in the olden time it was included in the territory of Tende, where the tax-gatherer was unknown. This pension is S. Dalmazzo di Tende, and is placed at the junction of two lateral rivers with the Roya. The western of these streams descends from the Laghi delle Meraviglie, which are six hours from the pension.

Accompanied by M. Dieck, an able and intelligent Prussian naturalist and a near relative of Count Bismarck, with a porter and a guide, I left the pension for the highest ‘vacherie‘ in that western valley, four hours distant. One glance at the miserable hovel, occupied, during the short summer, by those in charge of the cattle, sufficed to show that the open air would be far preferable, and instructing the guide how to erect some sort of shelter against the storms, thunder, lightning, hail and rain, which came on every afternoon, we went on to explore. The result may be best blended with that of subsequent days. On our return, we found a tolerable coffee prepared for our reception. It is true that the rain penetrated the roof, but my mackintosh served to fend it off ; and those who are particular might have objected to the wind, which came in from all quarters, but our safety consisted expressly in that the wind did come in from all quarters, one current so neutralising another that there was no draught. On the whole we were well off though standing was out of the question, sitting practicable only under the ridge-pole. We were here at a height of 6000 feet above the sea, and two hours from our work.

from Moggridge 1869, table II of the engraved Mt. Bego figures, for the first time copied and published (drawings by M. Dieck, a Prussian naturalist and a near relative of Count Bismarck)

From our gíte we passed the next morning through a tortuous valley, exhibiting marked traces of glacier action, until we arrived at an open space, full of small lakes evidently dug out by the ice, and surrounded by mountains of about 10,000 feet. Here we found proofs of the presence of the French in 1793. Passing on to the upper end of this open space, and leaving the river on our right, the rocks were still polished by the extinct glacier up to a height of 8000 ft. above the sea ; and on these rocks so prepared are many hundreds, perhaps thousands, of strange designs, the ‘Meraviglie,’ samples of which I have now the honour to lay before you, believing this to be the first time that they have been copied.

Though provided with ample means for taking rubbings, casts, &c., the weather was so bad that little could be done in that way. I went to work with the pencil, but soon found that M. Dieck was much quicker than myself, and at least as accurate. Therefore, confining myself to the task of finding fresh subjects, I have to acknowledge my obligation to the Prussian for the drawings.

from Moggridge 1869, table III of the engraved Mt. Bego figures, for the first time copied and published (drawings by M. Dieck, a Prussian naturalist and a near relative of Count Bismarck)

I could discover no writing, in the common acceptation of the word. If any meaning is to be attached to these designs they must be read as hieroglyphics. The fact that the figures are frequently repeated and in different combinations, just as our letters are to form words, may accord with the supposition that they have a meaning.

The inscriptions are generally on the horizontal surfaces of the polished rocks (which are mica-slate), sometimes on the sides, never where rope or ladder is needed in order to reach them. They are not carved or cut, but were effected by repeated blows of some bluntly pointed instrument.

The tradition of the country is that they were the work of Hannibal’s soldiers, but I am bound to say that Hannibal, in that country, plays the same role as Caesar, Oliver Cromwell, and his Satanic Majesty in England, to one or other of whom is popularly assigned the authorship of those things which cannot otherwise be accounted for. We have, however, among these designs, the Egyptian symbol for water, and the twisted horn of the antelope, both savouring of Africa. North of Scaraena, at about half-way between the Meraviglie and Nice, is a place where an altogether independent tradition says that the rocks were worked away to widen the path for the passage of the Carthaginian troops.

from Moggridge 1869, table IV of the engraved Mt. Bego figures, for the first time copied and published (drawings by M. Dieck, a Prussian naturalist and a near relative of Count Bismarck)

Hannibal, it is believed, passed through a widely different country. After his great victory over the Gallic Celts at the passage of the Rhone, he marched to the north and north-east for a considerable distance. Then, turning southward, he crossed the Alps, probably at the Bernardine; and going south or south-west, found himself in the plains of Italy, where he must have seen between him and the sea the Maritime Alps, much lower than those mountains which he had traversed, and inhabited by the friendly Ligurian Celts, affording a line of march whereby two-thirds of the distance might be saved. He might therefore have sent back, to desire his brother Asdrubal, who commanded one body of his supports, to take the short cut over the lower mountains, the Roman army at Marseilles, which caused him to make that great detour, being withdrawn for the defence of Italy.

In this case the two before-cited traditions might well be true. Another suggestion has been made by a gentleman who passed many years in India, viz. that the Meraviglie may have originated in a singular custom, similar to one which has for ages existed and still exists among the higher mountains, where, when the snow has melted, the natives flock to that lofty region to engrave upon the rocks certain mystic signs; this they regard as a notification to posterity. Some support may be derived for this idea, from the fact that one of the figures (in the upper part of the first plate) is the counterpart of an engraving in an old book in the great library at Turin, where it is called ‘Idol Sarde.’ The inscriptions, too, are obviously not all of the same date. For myself I have no wish to express an opinion one way or the other, but merely to state facts fairly, in the hope that those more competent may arrive at a satisfactory solution as to the question of origin, and possibly obtain a clue to enable them to decipher those strange designs, the MERAVIGLIE.

from Moggridge 1869, table V of the engraved Mt. Bego figures, for the first time copied and published (drawings by M. Dieck, a Prussian naturalist and a near relative of Count Bismarck)

Original reference:
Moggridge M. 1869. The Meraviglie, in International Congress of prehistoric Archaeology, transactions of the Third Session, London, 359-362, 5 plates.

TRACCE Online Rock Art Bulletin #29

1877 relevés

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Clugnet Léon, 1877. Sculptures préhistoriques situées sur les bords du lacs des Merveilles (au sud-est du col de Tende, Italie), pp. 379-387.
| full text-image flip book and PDF (from Gallica – BnF, public domain) | French

[editor's note: research history, In this paper, the first French work, the author, a librarian from Lyon, supports the idea that the engravings were made by shepherds or hunters; detailed plates]

by Léon CLUGNET

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TRACCE Online Rock Art Bulletin #29

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• this paper is an excerpt from: Matériaux pour l’histoire primitive et naturelle de l’Homme, 13e année, 2e série, tome VIII, Toulouse, pp. 379-387;
• digitalized by Gallica Bibliothèque National de France – online;
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Léon Clugnet:

Sculptures préhistoriques
situées sur les bords des lacs des Merveilles
(au sud-est du col de Tende, Italie)

   Me trouvant à Nice vers la fin du mois d’août de cette année, je rencontrai, par hasard, dans l’ouvrage de Foderé, Voyage aux Alpes-Maritimes, t. I, p. 19, les lignes suivantes :

   « Pour les monuments, il en existe un dans un petit vallon, au bas du col d’Enfer, près des lacs des Merveilles. Ce sont d’énormes pierres de taille, détachées d’un rocher voisin, qu’on voit étendues à terre en grand nombre et sur lesquelles sont gravés grossièrement, mais d’une manière encore visible, des chevaux, des tours, des chariots armés de faux, des vaisseaux en forme de galères, des casques, des boucliers, des arcs, des piques et autres instruments de guerre, avec beaucoup d’écritures qui ne sont ni grecques, ni latines, ni arabes, et qu’on conjecture être des caractères puniques. Ces pierres paraissent avoir été préparées pour un monument qu’on n’a pas eu le temps d’élever ».

   Ces quelques lignes me rappelèrent qu’un anglais, M. Moggridge, et un prussien, M. Dieck, parent de M. de Bismark, avaient été en 1868 à la recherche de ces curieuses sculptures. Après avoir campé plusieurs jours dans la haute vallée où elles se trouvent, en dépit des orages continus qui les firent beaucoup souffrir, ils en avaient

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rapporté quelques dessins trop rapidement faits, qui furent publiés dans le Compte-rendu du Congrès d’archéologie préhistorique tenu à Norwich.

Clugnet 1877, planche III, partie gauche

   Curieux de voir par moi-même ces traces d’une population qui a disparu sans laisser d’autre souvenir, je résolus de me rendre de suite au val d’Enfer.

   Le 29 août, j’arrivai à San Dalmazzo di Tenda. Ce petit hameau est situé sur la belle rivière de la Roya, à 4 kilomètres au sud du village de Tende. Un peu plus bas vient déboucher, sur la rive droite de la Roya, une vallée latérale au fond de laquelle coule un large ruisseau. C’est près de la source de ce dernier que se trouvent les rochers sculptés.

Clugnet 1877, planche III, partie droite, corniformes seulement

   Partant de San Dalmazzo à trois heures du matin, je m’engageai sur un chemin à mulet, mal entretenu, qui suit la rive droite du ruisseau. Une épaisse forêt de châtaigniers couvre d’abord les flancs de la vallée mais le sol s’élevant rapidement, ces arbres font bientôt place aux sapins, qui sont peu nombreux du reste. Après deux heures et demie de marche, je passai devant le point où le torrent de Casterino mêle ses eaux à celles du ruisseau, et un moment après j’atteignis la curieuse mine de plomb argentifère dite della Vallauria. Exploitée autrefois par les Romains, puis par les Sarrasins, elle est loin d’avoir aujourd’hui la même importance. Cependant, la compagnie anglaise dont elle est actuellement la propriété y fait travailler sans cesse une cinquantaine d’ouvriers (1).

   Au-delà, le chemin se transforme en un étroit sentier, qui continue à suivre la rive droite jusqu’à un point où la vallée, devenue très-étroite, est comblée, jusqu’à une hauteur prodigieuse, d’innombrables blocs de rochers tombés des sommets environnants ou apportés par les anciens glaciers. Cet amoncellement est tel, qu’il change le ruisseau pour un instant en une belle et haute cascade.

   Cependant le sentier avait disparu. Gravissant alors les pentes fort raides de cette antique moraine, je me trouvai bientôt dans une

(1) Au moment ou j’arrivai à San Dalmazzo, une expédition composée de MM. Rnt~M et de VESLY, ainsi que de guides et de porteurs, revenait du val d’Enfer, où elle avait campé une dizaine de jours afin d’étudier les sculptures. Cette expédition avait été organisée partes les soin du gouvernement français.

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région, dont l’aspect désolé et sauvage dépasse tout ce que l’imagination peut inventer. Je compris sans peine pourquoi les habitants des environs ont donné le nom de val d’Enfer à cette partie de la vallée. Après avoir rejoint le ruisseau dont j’avais dû m’écarter, je ne tardai pas à apercevoir trois petits lacs qui communiquent entre eux, et que leur forme a fait appeler lunghi (longs). Le plus éloigné des trois reçoit deux torrents que séparent des hauteurs escarpées. Je suivis celui que j’avais a ma droite, ou plutôt je m’avançai au milieu de son lit, car ses bords sont couverts d’énormes rochers éboulés et entassés en désordre. A 100 mètres environ du lac, j’aperçus la première pierre qui porte une figure sculptée (pl. III, fig. 4). Un peu plus loin, j’en rencontrai trois autres (pl. III, fig 18-33), et, remontant toujours le ruisseau, je n’en trouvai plus qu’une (pl. III, fig. 2-16) située à quelque distance du premier des lacs delle Meraviglie (des Merveilles), lequel se trouve lui-même à 1,500 mètres du dernier des lacs Lunghi. Mais c’est en vain que je poussai mes recherches jusque sur les bords des deux petits lacs de Valmasca, qui sont situés à l’extrémité supérieure du vallon. Revenant alors sur mes pas, je gravis (toujours sur la rive droite du torrent), l’espace intermédiaire qui sépare la première et la dernière roches sculptées que j’avais rencontrées, et je découvris enfin ce que je cherchais depuis longtemps et craignais presque de ne pas trouver, faute de guide.

Clugnet 1877, planche IV, partie gauche, corniformes et quatre poignards

   Au milieu des éboulis qui couvrent le flanc de la montage, il existe une légère saillie qui a arrêté dans leur chute une multitude de gros blocs de pierre, dont la plupart offrent d’un côté une surface remarquablement plane. Un peu plus loin, la saillie dont je viens de parler se présente sous forme de rocs polis et ornés de vastes moulures longitudinales de forme très-régulière. Je connais peu d’endroits où l’action des glaciers ait laissé des traces plus distinctes.

   Or, c’est sur un grand nombre de ces pierres et sur ces rocs à surface plane que sont gravées une multitude de figures, dont beaucoup malheureusement ont été en partie effacées par le temps. Leur hauteur varie entre 6 cent. et 30 cent. Elles se composent d’une multitude de petits trous circulaires, plus ou moins rappro-

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chés les uns des autres, et dont le diamètre est de 2 à 3^mm, tandis que leur profondeur ne dépasse guère 1^mm (pl. V, fig, 20 à 22), La pierre, qui est très-dure, est un schiste ardoisier de couleur grise, dont les parties exposées à l’air sont couvertes d’une mince couche d’une substance jaunâtre. Cette couche a été percée par les outils employés à graver les figures, de sorte que ces dernières se détachent en gris sur le fond jaune de la pierre. Sur les débris de rochers d’une composition et d’une apparence extérieure différentes, je n’ai pas trouvé la moindre trace de sculptures.

   Après avoir dessiné sur mon album avec une exactitude aussi grande que possible toutes les figures qui me parurent mériter d’être reproduites, je dus repartir en toute hâte. Le vent qui s’était levé soufflait avec violence d’épais nuages s’abaissaient sur la vallée, et le froid était devenu très-vif. Je n’arrivai que tard dans la nuit à San Dalmazzo, ayant marché plus de seize heures dans la journée.

   Le lendemain, je me remis en route longtemps avant le lever du soleil, pour aller visiter les environs des lacs des Merveilles. Cette journée fut très fatigante à cause des nombreuses ascensions que j’eus à faire, et ce n’est pas avant onze heures du soir que je pus prendre un peu de repos à San Dalmazzo. Voici le résultat de mes observations, faites, du reste, très-rapidement faute de temps.

 Les hauts vallons voisins de celui des sculptures sont tous creusés entre do très-hautes montagnes qu’il est très-difficile de franchir. Dans aucun d’eux je ne rencontrai de traces de sculptures du reste, nulle part on ne voit de blocs de pierre à surface plane, tels que ceux dont j’ai parle plus haut. Le vallon des lacs des Merveilles est lui même entouré d’une ceinture de hauteurs fort escarpées, comme les monts Bego (2,873^m) et Càpelet, et, pendant une grande partie de l’année, il est comblé par la glace et la neige. Je ne puis affirmer que des sculptures ne s’y trouvent point sur quelque point autre que celui qui a été décrit. Cependant, tout me porte à croire qu’il n’en existe que sur ce point-la, car j’ai gravi jusqu’aux principaux sommets environnants, et nulle part je n’ai vu une seule figure sculptée. Du reste, les pierres à surface plane et dure sont très-rares en dehors de cette partie de la rive droite du ruisseau,

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qui est comprise entre le dernier des lacs Lunghi et le premier des lacs delle Meraviglie. Je m’attachai surtout à examiner les bords des deux lacs supérieurs delle Meraviglie. Ils sont situer l’un au- dessus de l’autre, à une grande hauteur dans les pentes qui conduisent au sommet du mont Capelet. Mais là encore je ne vis ‘aucune sculpture de sorte que l’expression “des Merveilles” devrait être uniquement employée à désigner le lac inférieur près duquel se trouve la dernière pierre sculptée que l’on rencontre en remontant la vallée. Il résulte de ce qui vient d’être dit, que les sculptures ne paraissent pas marquer un lieu de passage, puisque la vallée n’a jamais pu être un chemin naturel d’un autre côté, il semble qu’elles n’ont été exécutées que sur un espace très restreint de la vallée, et cela uniquement parce qu’une espèce particulière de roche a permis de se livrer à ce travail.

Clugnet 1877, planche IV, partie droite,

   Je n’ai que peu de chose à dire sur leur origine. Elle me paraît encore fort incertaine. Je laisse à ceux qui sont plus compétents que moi le soin de la déterminer, bien qu’il me semble difficile qu’on puisse arriver sur ce point à un résultat satisfaisant.

   Il est à peine nécessaire de démontrer combien est fausse la tradition suivant laquelle ces figures auraient été gravées par des soldats d’Annibal, lorsque ce dernier traversa les Alpes pour se jeter sur l’Italie. Il ne faut pas oublier qu’Annibal est le héros légendaire de toutes les Alpes il n’est pas de col où les gens du pays ne prétendent qu’il ait passé; il n’est pas de roc de forme bizarre qui n’ait été taillé par ses ordres pour faciliter la marche de ses troupes, etc. En un mot, tous les événements extraordinaires dont le souvenir s’est conservé dans ces montagnes lui sont attribués. La tradition rapportée plus haut ne prouve donc qu’une chose c’est l’antiquité incontestable de ces sculptures. D’ailleurs, en l’absence de documents historiques décisifs, on ne peut que présumer qu’Annibal a dû franchir les Alpes par le passage lo mieux connu alors, et l’on sait maintenant que le col du Mont-Genèvre était le plus fréquenté dans la haute antiquité. Et puis, si Annibal avait opéré son passage plus au sud, il aurait certainement évité la vallée d’Enfer qui s’étend de l’est à l’ouest et ne conduit nulle part. Enfin, on pourrait se demander, avec raison, comment des hommes

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de guerre se seraient amusés à destiner aux la pierre des têtes d’animaux qu’ils n’étaient pas habitués à voir et des armes de forme primitive qui ne devaient plus être en usage dans les armées carthaginoises. C’est cette tradition mal interprétée qui a fait dire à Foderé qu’on voyait sculptés près du lac des Merveilles des chariots de guerre, dos tours, des galères, etc., toutes choses qui ne sont pas représentées une seule fois.

   Quant à l’opinion que ces figures pourraient être des caractères hiéroglyphiques d’une langue inconnue, il n’est pas douteux qu’on ne doive la rejeter. Le désordre dans lequel elles sont disposées sur les blocs de pierre, le fait évident pour moi que certaines d’entre elles ont été intercalées entre d’autres plus anciennes, les grandeurs très-diverses de sculptures représentant des objets semblables, quoique placées les unes à côté des autres, l’analogie qu’elles ont avec celles qui ont été découvertes dans plusieurs contrées, tout prouve, en un mot, qu’il n’est pas plus à propos de leur prêter un sens caché qu’aux fameuses sculptures de Suède décrites par MM. Montelius et Bruzelius. En outre, il ne semble pas qu’on puisse les considérer comme une écriture symbolique destinée a conserver le souvenir d’événements importants, ainsi qu’on peut l’admettre des sculptures de Suède. L’absence de formes humaines et de scènes vivantes en est la preuve évidente.

   Pour reconstituer l’histoire probable de ces sculptures, il faut se dépouiller de toute idée préconçue, se garder de leur attribuer coûte que coûte une importance que l’on donne trop facilement à notre époque à tous les restes des vieux âges préhistoriques, et ne chercher que dans l’examen de leurs caractères l’explication de leur origine. Un regard jeté sur les planches qui suivent montre que les figures dominantes sont des têtes d’animaux et des armes.

Clugnet 1877, planche V, partie droite, le corniforme est publiée à sa grandeur naturelle

   Elles ont donc dû être gravées par des hommes qui vivaient des produits de la chasse et de l’élève du bétail. On peut demander comment il se fait qu’elles se trouvent en si grand nombre dans un vallon inhabitable. Je répondrai que malgré la désolation de ces lieux, on y voit cependant cà et In, pendant la belle saison, de rares brins d’herbe qui suffisent pour attirer quelques troupeaux de moutons et de chèvres. Ainsi, il est présumable que dès la plus

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haute antiquité ils étaient visités par des bergers qui venaient des parties basses de la vallée. Maintenant, si l’on considère que ces sculptures pouvaient être exécutées assez rapidement (il ne m’a fallu que quelques minutes pour en reproduire une assez exactement à l’aide de la pointe d’un couteau), il ne sera pas exagère d’admettre qu’un petit nombre de bergers ont pu les exécuter toutes dans l’espace de quelques années.

   Quant au motif qui guidait ces derniers, il n’y en eut pas d’autre, je crois, que le désir d’occuper les longues heures consacrées à la garde des troupeaux. Quelques bergers eurent l’idée de chercher une distraction dans ce travail et ceux qui vinrent après les imitèrent. Quel autre motif auraient-ils pu avoir, sinon de fixer sur la pierre le souvenir de certains événements remarquables. Et, dans ce cas-là, ne verrions-nous pas figurer des scènes animées, telles que sacrifices, combats., etc.?

Clugnet 1877, planche V, partie gauche, les figures les plus grandes sont publiée à leur grandeur naturelle

   Cette absence de tableaux historiques prouve de plus que ces sculptures n’ont du être faites que par des hommes menant une vie simple et monotone, tels que les patres des montagnes. Des hommes accoutumés à une existence plus agitée auraient certainement eu une plus grande variété d’objets à représenter et surtout ils n’auraient pas manqué de figurer quelques uns des événements quotidiens auxquels leurs regards étaient habitués.

   Je n’oserais pas prendre sur moi de déterminer tous les animaux et tous les objets reproduits dans les planches qui suivent. Voici ceux que je crois reconnaître, et je laisse à de plus habiles que moi le soin d’établir ce que sont les autres:

   Pl. III, fig. 1, 18, 19,20, 23, 24, 36, 41, 49, 52. etc. Pl. IV. fig. 1, 2, 3, 4, 28, 29, etc. PI. VI, fig. 10, 11, 12, 16, 26, 27, têtes de cerfs et d’élans.

   Pl. III, fig. 4, un quadrupède, peut-être un chien.

   Pl. III, fig. 17, 26, 32, etc. des têtes de bœufs (?).

   Pl. IV, fig. 15, 44. Pl. VI, fig. 3, des têtes de béliers, de boucs, de bouquetins (?).

   PI.V, fig. 14, un oiseau (?).

   PI. IV, fig. 33, trophée de crânes d’animaux.

   Pl. III, fig. 13, 15. Pl. IV, fig. 34, 47. etc. PI. VI, fig. 1, 2, 8, etc.,

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filets servant à transporter le foin ( on s’en sert encore pour cet usage dans quelques hautes vallées des Alpes), ou bien massues faites de branchages tressés (?).

   Pl. III, fig. 3, 5, 10, 11, 30, etc. Pl. IV, fig. 18, 25, 41, etc. Pl. V, fig. 3, 4, armes ou coutelas en pierre (comparer un instrument semblable qui se trouve au Musée ethnologique de Copenhague et qui est figuré à la page 441 du Compte-rendu du Congrès d’archéologie tenu dans cette ville).

   Pl. III, fig. 14. Pl. V fig. 16, couteaux, grattoirs en pierre.

   Pl. V, fig. 2, 16, hachettes en pierre avec manches de bois.

   Pl. III, fig. 6, massue (?).

   Pl. IV, fig. 12, 13, 38, 51. PI. VI, fig. 9, 13, 17. 24, etc., dessins dus, sans doute, à l’imagination plus vive de certains pâtres.

   Pl. IV, fig. 5, 6, curieuses figures que je n’ose prendre sur moi de déterminer. Tout ce que je puis dire, c’est que leurs contours sont très-nettement arrêtés. Je ne les ai trouvées que sur une seule pierre. Peut-être représentent elles des peaux d’animaux.

Clugnet 1877, planche VI, partie gauche, figures géométriques et cornues

   Je ne serais pas éloigné de croire que ces sculptures datent d’un temps où les habitants de ces montagnes ne connaissaient pas ou du moins n’employaient pas des outils de métal. La forme massive, ramassée, des armes ou coutelas, leur talon évasé, leur poignée épaisse, tout, en un mot, semble indiquer qu’elles devaient être de pierre. Faites de métal, elles auraient certainement eu une forme plus élancée, plus légère. C’est probablement à l’aide de ces instruments de pierre (Pl. III, fig. 3, 30, etc., etc.) que les sculptures ont été exécutées. Des expériences faites au Musée de Saint-Germain ont prouvé que des outils de silex sont plus commodes pour ce genre do travail que des instruments de bronze ou de fer.

Clugnet 1877, planche VI, partie droite, la carte topographique

   J’espère que les lignes qui précèdent, bien qu’écrites à la hâte, suffiront pour donner une idée assez exacte des sculptures des lacs dos Merveilles. Mais si elles pouvaient provoquer chez quelques archéologues le désir d’aller les étudier plus longuement sur place, je serais heureux d’avoir contribué à augmenter l’attention qui se porte depuis quelques années vers ce vallon désert, où quelques dessins laissés sur le roc nous permettent de faire revivre en imagination

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des hommes qui existèrent à une époque perdue dans la nuit des temps.

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Original reference:
Clugnet L., 1877. Sculptures préhistoriques situées sur les bords du lacs des Merveilles (au sud-est du col de Tende, Italie), Matériaux pour l’histoire primitive et naturelle de l’Homme, 13e année, 2e série, tome VIII, Toulouse, pp. 379-387, 4 pl. h.t. (III, IV, V et VI).

TRACCE Online Rock Art Bulletin #29

Henry 1887

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Henry [M.] 1877. Une excursion aux Lacs des Merveilles près Saint-Dalmas-de-Tende, Annales de la Société des lettres, science et arts des Alpes-Maritimes, t. IV, pp. 185-205
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[editor's note: The author thinks that the Mt. Bego engravings are natural rocks marking made by the glaciers; no scholar agreed with him]

by [M.] HENRY

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TRACCE Online Rock Art Bulletin #29

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– 185 –

UNE EXCURSION AUX LACS DES MERVEILLES

près Saint-Dalmas-de-Tende

ANCIEN GLACIER MÉTAMORPHOSÉ EN MONUMENT CARTHAGINOIS

   Parmi les résidences d’été signalées dans le voisinage de Nice, il en est peu d’aussi agréablement situées que celle de Saint-Dalmas-de-Tende, sur la route de Nice à Turin, à 77 kilomètres de Nice par cette route et à 57 kilomètres de Menton. Avant peu, une nouvelle route, non encore achevée, mais qui le sera bientôt, mettra Saint-Dalmas à 40 kilomètres de Vintimille et du chemin de fer du littoral; cette nouvelle route que je viens de parcourir dans toute sa longueur, sera certainement l’une des plus belles et des plus intéressantes de cette région.

   Outre les charmes de sa position dans une fraîche vallée, Saint-Dalmas offre, dans ses environs, une foule de promenades et d’excursions décrites dans l’ouvrage d’Elysée Reclus, (Les Villes d’hiver de la Méditerranée et les Alpes-Maritimes). Parmi ces excursions, la plus intéressante et la plus pittoresque, à mon avis, est celle que l’on peut faire dans la vallée de la Miniera et les belles vallées arrosées par ses affluents.

   Pendant les vacances de 1875, je passai quelque temps dans la petite ville de Tende, de laquelle dépend Saint-Dalmas, et je profitai de mon séjour dans cette ville pour parcourir la vallée de la Miniera, qui doit son nom aux riches mines de plomb argentifère qu’elle renferme. J’étais attiré

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dans ces régions intéressantes par le désir de visiter les lacs nombreux qu’on y rencontre, et surtout par l’espoir de retrouver sur les bords de ces lacs les monuments qui ont fait donner à quelques-uns d’entre eux le nom de Lacs des Merveilles.

Les premières indications que j’avais recueillies sur ce sujet se trouvent dans l’ouvrage de M. Reclus dont je viens de parler, et, comme le paysage qui s’y rapporte, renferme des renseignements utiles, je vais les citer naturellement :

« A l’ouest de Saint-Dalmas, la belle vallée de la Miniera, et les diverses combes qui viennent y déboucher, offrent des buts nombreux de promenade. On y visite surtout les mines de plomb argentifère…» (Suit la description des mines).

« En continuant de remonter la combe de la Miniera, on arrive, en deux heures, dans une espèce de cirque, entouré de rochers abrupts et dominé au nord par la cime du mont Bego, au sud, par le Pic-du-Diable ou Testa dell’ Inferno. Ce cirque a reçu le nom de Vallée d’Enfer, à cause de l’âpreté du lies, de la couleur sombre des rochers, de l’absence presque complète de végétation et du silence effrayant qui règne dans cette solitude. Plusieurs lacs, que le reflet des roches environnantes fait paraître presque noirs, sont épars dans les dépressions du cirque. Ces lacs d’Enfer, à l’aspect sinistre, sont au nombre de neuf, sans compter de petits gourgs que les éboulis combleront peu à peu. Chaque pièce d’eau a sa dénomination particulière : lac Charbon, lac d’Huile, lac Long, etc. Les petits lacs des Merveilles, situés au nord, à la base occidentale du mont Bego et dans la partie la plus élevée du cirque, doivent leur nom à des rochers de forme étrange, qui semblent avoir été sculptés de main d’homme ; d’après Fodéré, on y verrait, en effet, des inscriptions hiéroglyphiques en langue inconnue. Les montagnards des environs disent que ces rocs ont été taillés par les soldats d’Annibal. ” (Ouvr. cit. p. 373 et 374.)

   Comme on le voit, M. Reclus ne paraît pas avoir visité lui-même ces monuments, et il n’en parle probablement que d’après Fodéré ou d’après les habitants du pays; Il cite même inexactement Fodéré qui ne parle pas d’inscriptions hiéroglyphiques, mais bien d’écritures qu’on conjecture être des caractères puniques.

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   Voici, du reste, le paysage de Fodéré qui se rapporte à ces monuments :

« Pendant le long séjour des armées de Carthage en Italie, les secours qui leur parvenaient y ont abordé par plusieurs points, ce qui concilie les prétentions ridicules de plusieurs peuples à l’honneur d’avoir donné passage à ces féroces conquérants. Quant à leur première invasion, il paraît bien qu’Annibal a passé le Rhône un peu au-dessus d’Avignon, et qu’il n’est pas redescendu pour aller chercher les Alpes maritimes, quoique Caton, C. Sempronius et Ammien Marcellin l’assurent positivement, qu’ils disent même qu’il a passé là où les Apennins se joignent aux Alpes, ce qui serait le Col de Tende, autrefois Colle di Cornio ; que l’Apennin, Poeninus, est ainsi nommé du passage de ce général, en l’an 532 de la fondation de Rome, et qu’il se l’ouvrit par le fer et par le feu. Ce ne serait pas le mot Poen, ou Alpes Pénines, qui me déciderait; ce nom, en celtique, signifiant point élevé et ayant été donné à un grand nombre de hauteurs; mais nous avons le témoignege d’historiens dignes de foi, et des monuments qui attestent le passage des Carthaginois par les Alpes maritimes, non pas d’Annibal, mais des généraux qui sont venus après lui. Tite-Live nous apprend (livre 31) que, si les Marseillais et leurs colonies ne furent pas favorables à ces Africains, ceux-ci trouvèrent des amis parmi les Salyens et les Liguriens, lesquels s’unirent aux Insubriens, etc., pour grossir l’armée d’Hamilcar, successeur d’Hasdrubal, d’où résultèrent la prise et le saccage de Plaisance.

« Pour les monuments, il en existe un dans un petit vallon au bas du Col d’Enfer, près des Lacs des Merveilles, dont je parlerai plus bas : ce sont d’énormes pierres de taille détachées d’un rocher voisin, qu’on voit étendues à terre en grand nombre, et sur lesquelles sont gravés grossièrement, mais d’une manière encore visible, des chevaux, des tours, des chariots armés de faulx, des vaisseaux en forme de galères, des casques, des boucliers, des arcs, des piques et autres instruments de guerre, avec beaucoup d’écritures qui ne sont ni grecques, ni latines, ni arabes, et qu’on conjecture être des caractères puniques. Ces pierres paraissent avoir été préparées pour un monument qu’on n’a pas eu le temps d’élever. » (Fodéré, Voyage aux Alpes maritimes, tome I^er, page 17).

Une excursion aux Lacs des Merveills (1877) pag. 185

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   D’après ce passage, et d’autres que je citerai plus loin, il ne me paraît pas parfaitement certain que Fodéré ait visité lui-même les monuments qu’il décrit ; il pourrait bien s’en être rapporté aussi aux indications des gens du pays, ce qui rendrait son erreur plus facile à expliquer. Lorsque j’interrogeai moi-même quelques habitants de ces vallées, je n’obtins que des renseignements assez vagues ; cependant, un chasseur de chamois me dit qu’il y avait près des lacs des pierres qui se laissaient facilement couper ou tailler : ce renseignement, concordant avec l’existence au-dessus et au dessous de Saint-Dalmas de carrières de pierres qui se divisent naturellement en parallélépipèdes et en cubes, ou même en larges dalles faciles à tailler, me parut rendre plus plausible l’existence des pierres de taille énormes dont parle Fodéré, et je n’hésitai pas dès lors à aller à leur recherche.

   Ce fut dans ce but que j’entrepris avec mes enfants plusieurs excursions dont je vais exposer le résultat.

   Cependant, avant de poursuivre ce récit, je dois dire qu’il m’aurait été difficile de mener mon entreprise à bonne fin, sans l’obligeance et le cordial accueil de M. Girard de Marseille et de M. Joseph Prout, l’un comptable et l’autre ingénieur des mines de la Miniera, que je ne saurais trop remercier l’un et l’autre, ainsi que M^me Prout, dont nous n’oublierons jamais l’aimable et gracieuse réception.

   Lorsque nous arrivâmes pour la première fois dans la haute vallée de la Miniera et bien avant d’atteindre la région dell’Inferno, où se trouvent les premiers lacs, un de mes enfants me fit remarquer la surface lisse et polie des rochers que nous rencontrions : à mesure que nous nous rapprochions des lacs, le caractère glaciaire des roches se prononçait davantage ; et bientôt il ne nous fut plus permis de douter que nous nous trouvions en présence des vestiges d’un ancien glacier. Les rochers étaient usés, polis, striés, cannelés, tournés même de manière à prendre les formes les plus singulières et les plus variées. Des blocs considérables étaient posés sur d’autres rochers dans un équilibre presque instable, qui ne permettait pas de supposer qu’ils eussent été amenés là par des éboulements ; d’autre part leur volume et leur poids montraient bien que ce n’était pas non plus la main de l’homme qui les y avait amenés.

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   Je commençai dès lors à soupçonner que les monuments décrits par Fodéré pourraient bien être des rochers taillés et sculptés par le glacier, dont nous avions les vestiges sous les yeux.

   Ce soupçon devint une certitude en arrivant au premier lac des Merveilles, charmant bassin ovale entouré de rochers portant les traces évidentes de l’action d’un glacier.

   Dans un couloir qui précède ce lac et qui est formé par deux bancs de rochers d’une hauteur considérable, on distinguait sur toute la hauteur des parois des sillons profonds, des cannelures et des stries fines ou rayures parallèles, qui couvraient tous ces rochers.

   Le second de mes fils trouva, parmi les blocs gisant à terre, une pierre taillée qui ressemblait assez à une chaise curule, un peu plus loin il me signala une pierre renversée présentant une concavation parfaitement arrondie et qui offrait tout à fait l’aspect des niches destinées à recevoir les statues des grands hommes dans nos monuments publics. A l’extrémité du couloir et sur les bords du lac, les cannelures inférieures de la roche, dégradées par l’action de l’eau, ressemblaient aux bas-reliefs frustes qu’on voit dans les anciens monuments grecs et surtout égyptiens. Ces bas-reliefs paraissaient, à quelque distance, représenter des guerriers, des chevaux, des draperies flottantes avec des franges à la partie inférieure.

   Des pierres moins résistantes ou plus érodées par l’action de l’eau, et dont plusieurs gisaient à terre, rappelaient tout à fait les pierres fouillées et travaillées à jour de nos vieilles cathédrales.

   Près du second lac des Merveilles, on voyait aussi amoncelés à terre des blocs informes et dont plusieurs simulaient grossièrement la forme de certains animaux, comme de dromadaires ou d’éléphants mal dégrossis.

   Enfin, en arrivant sur les rochers qui dominent les lacs supérieurs des Merveilles, et qui se trouvent au bas du Col d’Enfer dont parle Fodéré, je remarquai une tour arrondie et présentant des cannelures horizontales et parallèles, disposées à différentes hauteurs et si régulièrement tracées qu’elles semblaient ciselées par la main de l’homme.

   Un séjour plus prolongé nous aurait sans doute offert d’au-

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tres merveilles, mais ne nous aurait pas édifié davantage sur l’existence d’un monument carthaginois. Il eut été impossible, en effet, même à une armée nombreuse et travaillant, pendant plusieurs mois, avec les instruments alors en usage, d’arriver à tailler tous les rochers que nous voyions entassés sur une étendue de plusieurs kilomètres. D’ailleurs, si quelques-unes de ces pierres ont quelque apparence de bas-reliefs et de sculptures, l’immense majorité de ces rochers ne présente qu’une surface usée et polie ou bien sillonnée ou couverte de stries innombrables.

   Ces sillons et ces stries, qui n’auraient aucune raison d’être dans l’hypothèse d’un monument, s’expliquent parfaitement par l’action d’un ancien glacier, qui suffit, en outre, pour expliquer toutes les apparences offertes par ces rochers.

   Cependant une circonstance m’intriguait encore dans la description de Fodéré, c’était l’existence de ces écritures qui ne sont ni grecques, ni latines, ni arabes et qu’on conjecture être des caractères puniques.

   Une seconde excursion, mais cette fois dans la vallée de Fontanalba, parallèle à la vallée de la Miniera, et dans laquelle on rencontre aussi de nombreux vestiges de l’action d’un glacier, me fournit l’explication de cette étrange particularité.

   Au-dessus du plus joli lac de cette vallée de Fontanalba, au pied du mont Bego, et en remontant vers les cols qui font communiquer ce vallon avec la partie supérieure du Valmasca et de la Miniera, le second de mes fils découvrit deux fragments de rochers très-remarquables. Ces deux blocs, qui ne ressemblaient nullement par leur aspect et leur structure aux roches voisines, gisaient à terre, à quelque distance l’un de l’autre ; leurs arêtes étaient vives et comme s’ils venaient d’être détachés : ils ne paraissaient aussi nullement altérés par leur transport jusqu’à l’endroit où nous les avons trouvés ; mais ce qu’ils présentaient de plus remarquable, c’était leur structure singulière : ils étaient, en effet, formés par des prismes à base triangulaire, accolés les uns aux autres et alternativement saillants et rentrants, de manière à simuler complétement des caractères cunéiformes. Nul doute que, vus à distance et à la place d’où ils avaient été détachés et que nous n’avons pu retrouver, ils aient pu être pris pour des

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fragments d’inscriptions puniques ou carthaginoises, composées, comme on le sait, précisément de caractères cunéiformes.

   Les indications fournies à Fodéré sur ce point étaient donc exactes et devaient contribuer à l’entretenir dans la méprise où il était tombé. Je regrette de n’avoir pu prendre le dessin de ces pierres remarquables ; l’indisposition d’un de mes fils, sur lequel je comptais pour en avoir la reproduction, nous força d’abréger notre excursion et de la laisser inachevée.

   Je crois inutile d’insister beaucoup sur l’impossibilité de l’hypothèse de Fodéré : j’ai déjà dit que des mois n’auraient pas suffi, même à une armée nombreuse, pour tailler et sculpter tous les rochers qui entourent les lacs des Merveilles.

   Il est vrai que le chasseur de chamois dont j’ai parlé trouvait ces roches faciles à tailler; mais il se basait précisément sur le parfait état de conservation des cannelures et des stries innombrables qu’elles présentent; et, dans la croyance où il était qu’elles résultaient du travail de l’homme, il ne pouvait s’expliquer leur grand nombre que par une grande facilité de ces pierres à se laisser tailler : tandis qu’au contraire, ces roches sont les plus dures qu’on rencontre dans ces montagnes ; plusieurs même m’ont paru formées de granit, et c’est précisément leur dureté et leur peu d’altérabilité qui explique la fraîcheur et le parfait état de conservation des empreintes produites par le glacier.

   Pour en revenir aux Carthaginois, on ne s’expliquerait guère leur séjour prolongé à plus de 2,200 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans ces régions désolées et difficiles à aborder, qui portent encore le nom de région et de col de l’Enfer. Fodéré lui-même, dans le passage que j’ai cité, dit que les Carthaginois trouvèrent des amis parmi les Insubriens, les Salyens et les Liguriens qui occupaient alors les Alpes maritimes ; on ne comprend pas, dès lors, comment les Carthaginois, ayant, grâce à ces peuples, des passages moins élevés et plus courts à leur disposition pour passer en Italie en se rapprochant du rivage, se seraient rejetés au contraire à l’Ouest pour s’engager et se fourvoyer dans une impasse.

   On ne saurait, en effet, qualifier autrement cette région dell’Inferno, où n’existe encore aujourd’hui aucun sentier praticable pour passer, non pas en Italie, mais bien dans d’autres

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vallées aussi difficiles à franchir. En effet, une fois hors de la vallée supérieure de la Miniera et de la région dell’Inferno, les Carthaginois avaient encore à franchir, pour parvenir en Italie, des cols plus élevés et plus difficiles que ceux qu’ils laissaient à l’Est. Si cela était nécessaire, je pourrais traiter cette question avec plus de détails et discuter toutes les hypothèses; mais il suffit de consulter l’excellente carte de l’État-major sarde (feuille de Tende), pour voir dans quelles difficultés inextricables et comme amoncelées à plaisir, les Carthaginois se seraient engagés, s’ils avaient suivi la haute vallée de la Miniera.

   Il faut vraiment que Fodéré n’ait pas vu par lui-même ces régions pour se livrer à une pareille hypothèse. Ce qui me fait croire, en effet, que Fodéré n’a pas visité complétement ces hautes vallées, ce sont les omissions ou les erreurs qu’il commet quand il en est question dans son ouvrage.

   Ainsi, dans son énumération des lacs des Alpes maritimes, il parle dans les termes suivants des lacs des Merveilles :

« Au col de l’Enfer, dit-il, au-dessus de Belvédère, plusieurs lacs, dont les principaux, nommés lacs des Merveilles, donnent évidemment naissance du côté du Sud-Est, à la rivière Bionia, et du côté du Nord-Ouest, au torrent de la Gordolasca, et vraisemblablement aussi à la Bevera. » (Tome cité p. 187).

   Les lacs des Merveilles sont bien loin d’être les principaux lacs de cette région, puisque réunis tous ensemble ils ont à peine quatre ou cinq hectares, tandis que le grand lac de Valmasca, dont Fodéré ne parle même pas, bien qu’il soit à un kilomètre à peine des lacs des Merveilles, présente une superficie de trente à quarante hectares. Fodéré ne parle pas davantage des autres lacs da Valmasca ni du lac Agniel, aussi considérable que le grand lac de Valmasca. Il ne fait pas mention non plus du lac Long, aussi important et qui donne, assez loin de là, naissance à la Gordolasque, torrent que Fodéré fait naître des lacs des Merveilles, situés beaucoup plus au Sud. Ces lacs ne donnent pas naissance directement à la Bionia ou Miniera, qui naît plutôt des lacs d’Enfer, plus importants que les lacs des Merveilles. — Enfin, pour la Bevera, Fodéré reconnaît lui-même son erreur.

« La Bevera, dit-il un peu plus loin, page 402, prend sa

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source à une fontaine d’eau vive qui sort d’une montagne appelée Colle delle cabane vecchie, dans le territoire de Molinetto, à environ quatre lieues de distance de Sospello, » et, j’ajouterai, fort loin des lacs des Merveilles.

   Après avoir exposé comment j’ai été amené à reconnaître les traces d’un ancien glacier dans la vallée de la Miniera et dans les vallées parcourues par ses affluents, il me reste à donner la description de cet ancien glacier et quelques indications pour les personnes qui voudraient visiter ces hautes vallées.

   On peut se servir pour cette excursion de l’excellente carte de l’Etat-major sarde, qui nous a suffi et nous a tenu lieu de guide ; on pourra s’aider aussi des renseignements des gens du pays ou des muletiers. Il sera utile, en effet, pour éviter la grande fatigue, de prendre un mulet à Saint-Dalmas, et de se munir de provisions : car on ne trouve, à partir du hameau, ni auberge, ni hôtellerie. Si l’on ne veut pas coucher sur la paille dans les rares chalets qu’on rencontre, il faut revenir chaque soir coucher à Saint-Dalmas et employer une journée entière pour parcourir chaque vallée supérieure.

   En quittant Saint-Dalmas, on s’engage dans un petit chemin dont l’entrée se trouve en face de l’établissement hydrothérapique. Ce chemin est carrossable, pendant deux ou trois cents mètres : il côtoie alors deux jolies propriétés et aboutit bientôt à un pont très-pittoresque jeté sur la Miniera ; de ce pont la vue est très-belle sur la vallée et sur le torrent. Le chemin de mulets qui succède à la route de voitures, un peu avant le pont, est un excellent chemin, bien entretenu pour le service des mines et des vallées supérieures ; au moment où j’ai quitté Tende il venait encore d’être amélioré par les soins de M. Prout, l’ingénieur anglais de la Miniera.

   Au-dessus du pont, et sur les deux rives de la Miniera, à 750 ou 800 mètres environ au-dessus du niveau de la mer, on aperçoit déjà des roches usées et mamelonnées et quelquefois striées; mais c’est à une distance d’une demi-heure du pont qu’on voit les premières roches vraiment caractéristiques et portant les traces évidentes de l’action d’un glacier. Pendant ce temps on chemine au milieu de magnifiques châtaigniers, et l’on aperçoit, à travers leur feuillage, la Miniera bondissante et écumante au milieu des rochers.

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   Après avoir quitté les châtaigniers, il faut monter encore une demi-heure pour atteindre un premier groupe de maisonnettes, en avant desquelles on aperçoit une roche formant une plate-forme en même temps qu’un promontoire, à une assez grande hauteur au-dessus du torrent. Elle est usée et polie à sa partie supérieure et couverte de stries fines et parallèles. Cette roche, qui sert aujourd’hui d’aire à battre le grain, n’en a pas moins conservé les caractères des roches glaciaires : elle se trouve à droite et à quelques mètres seulement au-dessus du sentier ; son altitude est d’environ 1,000 mètres au-dessus du niveau de la mer, et de 300 mètres audessus de Saint-Dalmas. —  A partir de ce point, on rencontre à droite et à gauche le long du chemin, des roches tantôt mamelonnées ou sillonnées, tantôt cannelées ou striées, et toujours à une assez grande hauteur au-dessus du fond de la vallée.

   A une heure et demie de Saint-Dalmas, on arrive à une gorge qui prend un caractère tout à fait alpestre. On aperçoit avant d’y arriver, et aussi plus loin, plusieurs belles cascades : dans cet endroit, on distingue à gauche des roches usées et creusées de sillons parallèles, qui indiquent que le glacier atteignait là une épaisseur d’au moins 150 mètres, puisque c’est la hauteur de ces roches au-dessus du fond de la vallée.

   Le phénomène est encore plus marqué au confluent de la Miniera et du Casterino, dans une petite plaine qui se trouve immédiatement au-dessous du confluent : on voit auprès du torrent des roches usées et polies ; tandis que sur les parois de la vallée et à une grande hauteur se montrent des roches sillonnées et cannelées, placées à deux cents mètres environ au-dessus des roches inférieures ; par conséquent, le glacier, qui dans cet endroit avait une plus grande largeur, conservait encore une épaisseur d’environ deux cents mètres.

   On trouve encore des roches usées et polies à l’entrée de la vallée de Casterino. Cette vallée, qui prend son origine à la base du Bego et du Clapier, par les liantes vallées de Fontanalba et de Valmasca, est plus considérable que la vallée de la Miniera, et devait renfermer un glacier plus étendu ; mais les traces de ce glacier sont bien moins apparentes que dans la vallée de la Miniera; aussi poursuivrai-je d’abord la des

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cription de celle-ci, qui nous conduira en même temps aux lacs de Merveilles et aux pierres taillées qui ont été la cause première de notre excursion.

   Nous suivrons donc le sentier qui mène à l’établissement de la Miniera; et, dès en arrivant, nous trouvons de nouvelles roches usées et sillonnées un peu au-dessus de l’établissement et contiguës à celui-ci.

   Un peu plus loin, en remontant la vallée, on rencontre un groupe encore plus considérable de ces roches ; elles portent plusieurs maisonnettes, et le torrent encaissé par elles forme dans cet endroit des rapides et de petites cascades qui animent le paysage : un petit pont traverse le torrent ; mais on doit le laisser de côté pour suivre la rive gauche, dont le sentier est meilleur.

   La vallée de la Miniera s’élargit au-dessus de ces roches et présente l’aspect d’une plaine presque horizontale couverte de pâturages, au milieu desquels serpente le sentier de mulets. Celui-ci se bifurque un peu plus loin : la branche la meilleure traverse un bras de la Miniera pour s’engager dans une espèce d’île, qu’on suit pendant dix minutes environ ; on traverse alors l’autre bras de la Miniera pour gagner définitivement la rive droite, qu’on ne quitte plus jusqu’aux premiers lacs, où l’on rejoint le torrent, dont le sentier s’était éloigné.

   Chemin faisant, on passe près d’un groupe de chalets, où l’on peut se procurer facilement du lait frais et quelquefois du beurre et du fromage.

   Un peu plus loin on rencontre de beaux mélèzes, dont l’un, mesuré par mes enfants, avait six mètres de circonférence à un mètre au-dessus du sol.

   Immédiatement avant d’arriver aux lacs, le sentier s’engage dans un défilé encombré de blocs énormes ; ce défilé et la région dell’Inferno, qui lui fait suite, sont remplis de rochers considérables présentant les caractères des roches glaciaires.

   Les lacs se trouvent épars de tous les côtés et n’offrent rien de pittoresque ni de remarquable, au moins les cinq premiers ; car, je n’ai pas visité les quatre autres, ayant hâte d’arrriver aux lacs des Merveilles.

   u-dessus de cette région désolée, s’élève un pic aigu et

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sinistre, que je crois être la Cima del Diavolo (2,687 mètres), dominée seulement par le mont Bego, dont la masse puissante s’élève de l’autre côté de la vallée à 2,875 mètres. Les lacs eux-mêmes sont à une hauteur moyenne de 2,100 à 3,200 mètres.

   Nous ne nous arrêterons pas davantage aux lacs inférieurs, où se termine le sentier de mulets ; et, suivant le ruisseau qui descend des lacs des Merveilles en cotoyant la base du Bego, nous nous engageons bientôt dans le couloir qui précède le premier lac des Merveilles. Nous y trouvons les roches cannelées et striées qui nous avaient frappés lors de notre première excursion, ainsi que ces pierres taillée comme de main d’homme, et simulant des ornements d’architecture. Nous y voyons également ces apparences de bas-reliefs qui décorent les parois inférieures du couloir.

   Nous arrivons ainsi au premier lac des Merveilles qui remplit un charmant bassin ovale de son onde trasparente. Il est encadré en partie, comme je l’ai déjà dit, par des rochers sculptés en bas-reliefs et paraissant représenter des guerriers, des chevaux, etc. Tout cela, bien entendu, est fruste et il ne faut pas y regarder de bien près pour reconnaître l’erreur. Cependant, pour peu qu’on se prête à l’illusion, il est facile de se laisser décevoir. Aussi, en l’absence de toute autre explication et pour un esprit prévenu et rempli des souvenirs de l’antiquité, ces apparences ont pu aisément devenir des réalités et se transformer en monuments authentiques du passage des armées carthaginoises.

   Au lieu de nous arrêter plus longtemps à discuter cette hypothèse, nous poursuivons notre route jusqu’au second lac des Merveilles situé un peu au-dessus du premier et à l’extrémité de la vallée. Comme j’en ai déjà parlé, nous le laissons de côté pour gagner les lacs supérieurs des Merveilles.

   Pour parvenir jusqu’à ceux-ci, il faut escalader les rochers qui se trouvent à l’opposé du mont Bego entre les deux premiers lacs des Merveilles. L’ascension devient un peu plus pénible et plus difficile ; il est vrai qu’il n’y a aucun sentier tracé, et que je n’ai probablement pas suivi le meilleur chemin. En escaladant des blocs amoncelés dans un couloir qui aboutit au dernier lac inférieur, on. arrive au pied du Col d’Enfer, où se trouvent les deux lacs supérieurs, à une hau-

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teur d’environ 2,400 mètres. Ils ne présentent rien de particulier ; mais si l’on monte sur les roches qui les dominent au nord on arrive à la tour dont j’ai fait mention précédemment. En cherchant bien, on finirait sans doute par découvrir d’autres objets intéressants; aussi me proposé-je d’y revenir, pour tâcher de reproduire les plus remarquables parmi ces rochers.

   J’ai à coeur aussi de retrouver les rochers d’où se sont détachés les blocs simulant des inscriptions cunéiformes. Ceux-ci se trouvent dans la vallée de Fontanalba, à laquelle on pourrait arriver directement en franchissant la Baissa di Valmasca au-dessus des lacs des Merveilles, et un autre col qui fait communiquer la partie supérieure du Valmasca avec celle de Fontanalba ; mais cette traversée est très-pénible, et je conseillerais plutôt de suivre un chemin beaucoup plus agréable, plus court et beaucoup moins pénible, qui remonte la vallée de Casterino pendant une heure et ensuite la jolie vallée dé Fontanalba. Cependant, si l’on veut bien voir le plus grand lac du Valmasca qui se trouve de l’autre côté de la Baissa di Valmasca, il suffit, lor qu’on est sur les bords du dernier lac inférieur des Merveilles, d’escalader en vingt minutes une pente raide qui aboutit à la Baissa di Valmasca. De ce col on jouit d’une très-belle vue sur le grand lac supérieur du Valmasca et sur les montagnes qui le dominent. On pourrait essayer de descendre du col dans le Valmasca et de là dans là vallée de Casterino; mais je ne le conseille pas : j’ai fait ce trajet et je l’ai trouvé beaucoup plus pénible et plus long que le retour par la vallée de la Miniera.

Si l’on veut donc parcourir le Valmasca, il vaut mieux; comme pour Fontanalba, y parvenir par la vallée de Casterino.

   L’itinéraire est le même jusqu’à la hauteur de la vallée de Fontanalba; on remonte la vallée inférieure de la Miniera, en suivant le chemin que j’ai décrit précédemment jusqu’au confluent de la Miniera et du Casterino. Un peu avant d’arriver au confluent, on laisse à gauche le sentier de la Miniera; l’on arrive à un pont remarquable jeté sur la Miniera, d’où l’on admire une cascade formée par ce torrent et la plus belle peut-être de toutes celles qu’en rencontre dans ces vallées.

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   Après avoir franchi le pont, on suit un très-bon sentier de mulets qui s’engage dans un défilé d’un aspect très-pittoresque. Au bout d’un quart d’heure à peine, ce défilé s’élargit et l’on pénètre dans une magnifique vallée plus belle que celle de la Miniera. Cette vallée est celle de Casterino, à laquelle il ne manque que d’être couronnée de cimes neigeuses pour pouvoir être comparée aux belles vallées de la Suisse et de la Savoie.

   Après une heure de marche, depuis le pont de la Miniera, en suivant toujours la rive droite du torrent, on aperçoit un groupe de chalets et l’ancienne chapelle de sainte Marie-Madeleine, transformée en chalet et habitée aujourd’hui par un peintre russe.

   Si l’on veut remonter la vallée de Fontanalba, il faut quitter le sentier de Casterino un peu avant d’arriver au chalet russe. Deux sentiers de mulets conduisent dans la vallée de Fontanalba : tous deux pénètrent à peu près aussi loin l’un que l’autre ; mais la carte de l’État-major sarde indique à peine celui de gauche, qui cependant est le meilleur : aussi j’engage les touristes à le prendre de préférence au sentier de droite, qui longe la rive gauche du torrent de Fontanalba. Cependant, lorsque le premier sentier se rapproche du torrent à la partie supérieure de la vallée, après deux heures environ de marche, il se perd en se divisant en plusieurs petits sentiers, parmi lesquels il est difficile de choisir le meilleur. Il vaut mieux alors passer de l’autre côté de la vallée, en franchissant le torrent, qui est facile à traverser dans cet endroit, et rejoindre le sentier de la rive gauche, qui, après avoir franchi une espèce de promontoire, aboutit à un charmant lac sur les bords duquel nous allons nous arrêter. Avant de décrire ce lac, je veux dire quelques mots de la vallée de Fontanalba, qui est charmante aussi et plantée presque partout de beau mélèzes ou de sapins entremêlés d’ifs. Ces derniers atteignent souvent des dimensions considérables, et mes enfants en ont mesuré un dont le tronc, à un mètre de hauteur, avait une circonférence de plus de cinq mètres.

   Il se trouve à l’entrée de la vallée, entre le sentier et le torrent, à un quart d’heure ou vingt minutes de l’origine du sentier de la rive droite. Quand on suit ce sentier le matin, on

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marche à l’ombre des mélèzes jusqu’à ce qu’on passe de l’autre côté de la vallée.

   Mais je reviens au lac où nous nous étions arrêtés ; il mérite, en effet, une mention particulière : ses bords sont faciles à parcourir, au moins de trois côtés, et ils offrent de charmants points de vue à travers les mélèzes qui encadrent plus de la moitié de son joli bassin. Il y a même une petite île formée par des rochers sur lesquels se sont implantés quelques mélèzes. Enfin, sur la rive sud, se voient deux petites grottes qui n’offrent rien de remarquable ; mais qui, avec les rochers qui les dominent, ajoutent encore au charme du paysage.

   C’est au-dessus de ce petit lac, et à quelques minutes de ses bords, en remontant vers le fond de la vallée, que l’on rencontre les deux blocs composés de prismes à base triangulaire, imitant les caractères cunéiformes. Le fond de la vallée est formé par d’énormes bancs de roches polies, usées et sillonnées comme celles qui se trouvent dans la vallée supérieure de la Miniera.

   A l’extrémité de la vallée on trouve encore deux petits lacs qui ne présentent rien de particulier, et l’on arrive à deux cols contigus qui terminent de ce côté la vallée de Fontanalba. L’un de ces cols, le plus rapproché du Bego, descend dans le Valmasca par une pente abrupte qui ne m’a pas paru praticable ; l’autre, plus facile, descend dans un petit vallon qui débouche un peu plus bas dans le Valmasca. Ce petit vallon renferme un lac d’environ deux hectares: je n’ai pas tenté d’arriver jusqu’à ce lac par le col dont je viens de parler, parce que je fus arrêté dans cet endroit par l’indisposition d’un de mes enfants ; mais, dans une précédente excursion, nous étions parvenus au bord de ce lac, lorsque nous passâmes des lacs des Merveilles au grand lac de Valmasca, en franchissant la Baissa di Valmasca. Du grand lac, nous étions arrivés dans le petit vallon latéral, d’où nous gagnâmes ensuite le Valmasca, en côtoyant le petit lac par des pentes rapides et des ressauts, au milieu desquels aucun sentier n’a pu être tracé. Cette absence de toute voie praticable, parmi des blocs énormes et des éboulis considérables, rend cette partie de l’excursion extrêmement pénible. Ce n’est qu’à la hauteur du débouché des deux lacs inférieurs du Valmasca, que nous trouvâmes un assez bon sentier conduisant

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à la première Vastera ou Vastera supérieure du Valmasca. (La Vastera ou Gias, est une réunion de huttes ou d’abris, recouverts d’écorces de mélèzes, qui servent à abriter les pâtres et leurs troupeaux pendant la nuit ou pendant le mauvais temps ; mais dans aucune de celles que j’ai vues, on ne pourrait trouver un gîte supportable pour y passer la nuit).

   En suivant le sentier au-dessous de la Vastera, on traverse le torrent de Valmasca, qui forme plusieurs cascades au-dessus et au-dessous de ce point., On entrevoit d’autres cascades à travers les mélèzes, dans la gorge qui descend du lac Agniel et du Clapier, et l’on arrive ainsi à un endroit où le sentier se bifurque. L’une des branches côtoie de plus près la rive droite du torrent, et se trouve, en plusieurs endroits, établie en corniche sur des troncs d’arbres : nous n’avons pas suivi ce sentier, parce qu’il nous paraissait plus périlleux; et comme nous hésitions à le prendre, un vieux pâtre fort obligeant, nous conseilla de suivre l’autre sentier qui remonte vers la droite et qui, bien queplus sûr, est moins fréquenté, parce qu’il oblige à remonter plus haut, tandis que l’autre paraît presque horizontal. La carte de l’État-major sarde n’indique qu’un seul sentier, qui paraît être le sentier inférieur.

   Après avoir franchi un promontoire, où paraissent se trouver des roches usées et polies, que je n’ai pu atteindre et examiner de près, on rejoint le sentier inférieur et l’on descend ensuite vers la partie inférieure de la vallée, qui se continue d’une manière insensible avec la vallée de Casterino.

   Le mauvais temps nous empêcha de parcourir plus complétement le Valmasca, dont nous aurions voulu visiter les lacs inférieurs, ainsi que le lac Agniel et les cascades formées par les torrents sortis de ces lacs.

   Les traces du glacier, dans la partie que nous ayons parcourue, nous ont paru beaucoup plus rares et beaucoup moins caractéristiques que dans la vallée de Fontanalba et surtout dans la vallée de la Miniera : ce qui tient, sansdoute, à la nature des roches, beaucoup plus friables dans le Valmasca que dans les autres vallées.

   Je me bornerai donc aux indications que je viens de donner

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sur le Valmasca¹, et je vais terminer par quelques considérations sur le glacier qui remplissait les vallées que nous venons de parcourir.

   Ce glacier prenait son origine entre le mont Bego, 2,873 mètres et le mont Clapier 3,046 mètres, et de la descendait dans la vallée supérieure de la Miniera et dans les vallées de Valmasca et de Fontanalba, lesquelles se réunissent pour former la vallée de Casterino. Le glacier supérieur de la Miniera se réunissait avec le glacier de Casterino pour former le glacier inférieur de la Miniera, qui remplaçait toute la vallée Au même nom, et s’étendait jusqu’à Saint-Dalmas où il débouchait dans la vallée de la Roya. J’ai suivi, en effet, les traces de ce glacier, sous forme de roches moutonnées usées, sillonnées et striées jusqu’à un niveau inférieur de 750 à 800 mètres au-dessus du niveau de la mer, à un quart d’heure au plus de Saint-Dalmas. Enfin, j’ai trouvé la moraine terminale dans le vallon même de Saint-Dalmas, qui fait partie de la vallée de la Roya, à une hauteur de sept cents mètres au plus au-dessus du niveau de la mer.

   Mais avant de parler plus longuement de cette moraine, je veux m’arrêter un instant sur là disposition de la vallée inférieure de la Miniera. Cette vallée est très-encaissée et se resserre encore près de Saint-Dalmas ; une autre circonstance devait contribuer aussi à favoriser la conservation de la glace : c’est la direction de la vallée qui descend de l’ouest à l’est ; de sorte qu’elle était garantie des rayons du soleil levant par les montagnes qui la séparent de la vallée de La Briga; en outre, la chaîne de montagnes qui la limite au sud; paraît plus élevée que la chaîne opposée, et s’élève, dans certains points, à plus de 2200 mètres : de telle sorte qu’elle devait protéger efficacement la partie inférieure du glacier contre les rayons directs du soleil. Cette circonstance; ajoutée aux précédentes, explique la grande épaisseur du glacier qui atteignait au moins deux cents mètres au confluent de la Miniera et du Casterino.

¹ Pour parvenir dans le Valmasca par la vallée de Casterino, on suivrait en sens inverse l’itinéraire que je viens de décrire. Il faut avoir soin de rester sur la rive droite du torrent; et lorsque le sentier principal se bifurque pour se rapprocher davantage du torrent et le côtoyer de plus près, on doit le laisser pour prendre le sentier supérieur, qui «joint l’autre un peuavant d’arriver ad pont et à la Vastera supérieure de Valmasca.

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   La moraine terminale ou frontale se trouve, comme je viens de le dire, dans le vallon de Saint-Dalmas, dont elle occupe une grande partie. Elle a la forme d’un éventail ou d’un triangle, dont le sommet se trouve à l’issue du défilé qui termine la vallée inférieure de la Miniera, tandis que la base est marquée par la rive droite de la Roya, que la moraine domine de plus de vingt mètres et, dans certains points, de plus de trente mètres. La route de Nice à Turin, qui suit le cours de la Roya, côtoie aussi la base de la moraine, qu’elle entame sur une certaine étendue, de manière à laisser voir sa structure et sa composition. La Miniera, qui s’est frayé un passage à travers la moraine, la coupe en deux parties inégales et se jette ensuite dans la Roya. Les blocs qui composent la moraine sont usés, arrondis et de grosseur variée ; quelques-uns atteignent un volume de plusieurs mètres cubes, tandis que d’autres ne sont pas plus volumineux que les galets du rivage à Nice. Tous ces fragments sont réunis et liés ensemble par un sédiment qui en fait une espèce de brèche ou de poudingue grossier et facile à désagréger. Cette moraine est d’ailleurs très-fertile, et couverte de belles prairies et de magnifiques châtaigniers, qui font en partie le charme du vallon de Saint-Dalmas. Là flore en est aussi très-riche et offre d’abondantes moissons aux amateurs de botanique.

   Les gros blocs, qui encombrent le lit de la Roya au-dessus et au-dessous de Saint-Dalmas ainsi que l’embouchure de la Levenza, qui arrosé la vallée de la Briga, ces blocs, dis-je, ont bien pu être amenés là par le glacier de la Miniera, qui, débouchant à angle droit dans la vallée de la Roya, se trouvait arrêté à l’est par une paroi presque verticale et au sud par l’étroit défilé de Gaudarena. Il était forcé, par conséquent, de s’épancher à droite et à gauche de sa direction primitive, mais surtout à gauche dans le lit de la Roya et de la Levenza ; les matériaux les moins volumineux et les moins pesants ont été emportés par la Roya, la Levenza et la Miniera elle-même, et il n’est resté que les blocs les plus considérables qui encombrent les lits de ces torrents.

   Ce qui me fait croire à la réalité de cette hypothèse, c’est d’abord la ressemblance des blocs qu’on trouve sur ce point dans le lit de la Roya et de la Levenza avec ceux qui encombrent le lit de la Miniera, et ensuite l’absence ou la rareté de

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ces blocs dans le lit de la Roya ou de la Levenza, à mesure qu’on s’éloigne de Saint-Dalmas. Pour trancher la question, il suffirait d’examiner la nature de ces roches et de déterminer leur origine ; mais j’avoue que j’ai songé trop tard à faire cette recherche, que j’ai dû remettre à l’année prochaine.

   Nous pouvons maintenant déterminer l’étendue du glacier que nous venons de parcourir ; il suffit pour cela de mesurer sur la carte l’étendue des vallées qu’il occupait. On voit alors qu’il avait une longueur de quatorze à quinze kilomètres, mesurée en ligne droite de son origine jusqu’à sa terminaison ; sa largeur était de huit à neuf kilomètres à sa partie supérieure et moyenne, et se réduisait à un ou deux kilomètres dans la vallée inférieure de la Miniera. Sa surface pouvait donc être évaluée à soixante ou soixante-dix kilomètres carrés, ce qui permettrait de le comparer aux glaciers actuels de la Suisse et de la Savoie.

   Existait-il d’autres glaciers dans le voisinage de celui de la Miniera ? Pour répondre à cette question, j’ai parcouru une partie des vallées voisines ; je n’ai rien trouvé de caractéristique jusqu’à une hauteur de mille et deux cents mètres dans les vallées de La Briga et du Riofreddo : il en a été de même pour la vallée de la Roya dans toute son étendue. La vallée de Caramagna, contiguë à celle de Casterino : ne m’a rien présenté jusqu’à une hauteur de deux mille mètres, il m’a semblé cependant que le fond de cette vallée était occupé par une moraine considérable que je n’ai pas eu le temps d’examiner. En tous cas, cette moraine, si moraine il y a, ne descend pas au-dessous de douze cents mètres.

   D’après M. Reclus, on a trouvé des vestiges de glacier dans la haute vallée du Pesio au nord-est du col de Tende et de la Miniera ; je n’ai pu me procurer les ouvrages qui traitent de ce glacier, non plus que ceux relatifs aux glaciers du Var, signalés par des géologues français. Je regrette de ne pouvoir comparer ces différents glaciers avec celui de la Miniera et je dois me contenter de les mentionner ici.

   Dans la haute vallée de la Vésubie, M. de Chambrun de Rosemond a trouvé à treize cents mètres, la moraine terminale et frontale d’un ancien glacier. Ce glacier occupait le, vallon du Borréon, affluent de la Vésubie et distant seulement de quelques kilomètres de la haute vallée; de la Miniera

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et de Valmasca. Il se trouvait, par conséquent, à la même latitude que celui de la Miniera; mais sa direction était inverse, puisqu’il descendait de l’est à l’ouest. Les montagnes qui l’alimentaient ont à peu près la même hauteur que celles qui dominent la vallée de la Miniera et ses affluents. Il ne reste donc que la direction des deux glaciers pour expliquer la différence de hauteur des deux moraines terminales ; mais cette cause ne me paraît pas suffisante, et il est probable qu’il faut y joindre l’influence d’autres circonstances locales qu’il serait intéressant d’étudier sur place. Il serait intéressant aussi de poursuivre ces recherches dans la vallée de la Gordolasque, autre affluent de la Vésubie, qu’il sépare de la haute vallée de la Miniera et du Valmasca. Mais ce sont des recherches qui ne peuvent être faites que dans la belle saison, et que je suis forcé, par conséquent, de remettre aux prochaines vacances.

   Avant de terminer, je dois dire quelques mots au sujet d’une erreur d’altitude que j’ai remarquée dans l’excellente carte de l’Etat-major sarde. Cette erreur qui n’est, du resté, qu’une erreur de copiste, pourrait en entraîner d’autres, si elle était prise pour point de départ pour des mesures d’altitude ; en outre, elle a été reproduite dans l’ouvrage de M. Reclus, et c’est pour cela que je tiens à la signaler ici.

   Il s’agit de la hauteur de Briga ou La Briga, village important situé à une demi-heure de Saint-Dalmas et qui serait, d’après la carte del’Etat-major sarde, élevé de 992 mètres au-dessus du niveau de la mer ; tandis que d’après des observations barométriques faites par moi, la hauteur ne serait que de 765 à 770 mètres. Je ne m’explique cette erreur que par la circonstance suivante : la minute de la carte portait, sans doute, 772 mètres, et le graveur en copiant aura transformé les deux 7 en deux 9, d’où le chiffre de 992 mètres au lieu de 772. M. Reclus, qui a dû emprunter cette altitude à l’Etat-major sarde, donne à ce village une hauteur d’environ mille mètres.

   J’ai trouvé encore dans l’ouvrage de M. Reclus, et dans le même chapitre consacré à Saint-Dalmas, quelques erreurs que je crois devoir également rectifier. Il donne 52 kilomètres pour la distance de Nice à la Giandola, tandis que cette distance est en réalité de 62 kilomètres d’après les bornes kilo-

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métriques. La distance indiquée pour Limone doit être erronée aussi, ainsi que celle de Vernante, et en erreur de dix kilomètres en moins, comme pour la Giandola. Enfin, les heures de marche indiquées dans cet auteur sont, en général, beaucoup trop fortes, ainsi que j’ai pu m’en assurer plusieurs fois.

D^r. HENRY.

Original reference:
Henry [M.] 1877. Une excursion aux Lacs des Merveilles près Saint-Dalmas-de-Tende. Ancien glacier métamorphosé en monument Carthaginois, Annales de la Société des lettres, science et arts des Alpes-Maritimes, t. IV, pp. 185-205.

TRACCE Online Rock Art Bulletin #29

Blanc 1878

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Blanc E., 1878. Étude sur les sculptures préhistoriques du Val d’Enfer près des Lacs des Merveilles, pp. 72-87, 1 pl. h.t.
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[editor's note: in this paper, the author, a librarian from Nice, supports the idea that the engravings were the result of the cult of some malevolent deity, terrifying generator of lightning and thunder]

by Edmond Blanc

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TRACCE Online Rock Art Bulletin #29

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• this paper is an excerpt from: Mémoires de la Société des Sciences Naturelles & Historiques des Lettres et des Beaux-arts de Cannes et de l’Arrondissement de Grasse, Tome VII, 1877-1878, pp. 72-87;
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Edmond Blanc

ÉTUDE

SUR LES

SCULPTURES PRÉHISTORIQUES DU VAL D’ENFER

PRÈS DES LACS DES MERVEILLES

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I

   De nombreux auteurs déjà, ont parlé des sculptures préhistoriques du Val d’Enfer ; Gioffredo (1) est certainement un des premiers auteurs qui les ait signalées. Fodéré (2), qui ne les avait pas vues, déclare que ce sont des inscriptions cunéiformes accompagnées de bas-reliefs Carthaginois, et les attribue aux soldats d’Annibal. Elisée Reclus (3), réédite Fodéré sans se donner la peine de vérifier la chose ; il s’écarte pourtant un peu de son modèle, car il prétend que les inscriptions sont hiéroglyphiques. En 1868, MM. Moggridge et Dieck, en publièrent quelques dessins qui parurent dans le compte-rendu du Congrès d’archéologie préhistorique de Norwich. En 1875, le docteur Henry et ses enfants, après avoir soigneusement visité les vallées de la région de l’Enfer, ne trouvèrent pas les sculptures, et le docteur Henry, publia, dans les Mémoires de la Société des Lettres, Sciences et Arts des Alpes-Maritimes (4), un article dans lequel il déclarait que les prétendues inscriptions, n’étaient que des stries glaciaires et que jamais aucune sculpture n’avait existé aux lacs des Merveilles. En 1877, le gouvernement français

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(1) Gioffredo, Stor. dell. Alp.-Marit. 1.1. p. 94.
(2) Fodéré. Voy. aux Alp.-Mar. t. I, p. 19.
(3) Elisée Reclus, les villes d’hiver de la Méditerranée et les Alp.-Mar. p. 373, 374.
(4) D^r Henry, une excur. aux lacs des Merv. près Saint-Dalmas-de-Tende, ancien glacier métamorphosé en monument Carthaginois ; in Ann. de la Soc. des Alp.-Mar. t. IV.

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envoya MM. Rivière et de Vesly, pour faire les estampages de toutes ces sculptures. J’ignore si les résultats de cette mission ont été publiés. La même année, M. Léon Clugnet publia, dans la revue d’anthropologie. Les Matériaux pour servir à l’histoire primitive de l’Homme (1), un article accompagné de 4 planches doubles, ou les plus remarquables de ces sculptures sont assez fidèlement reproduites : mais cet auteur a voulu placer ensemble les objets de même nature, sans tenir compte de la façon dont ils sont groupés sur les rochers, ce qui donne une fausse idée de la chose. De tout cela, il ne reste donc que MM. Moggridge et Dieck d’un côté, et M. Léon Clugnet de l’autre, qui aient vus ces sculptures et ni les uns ni l’autre de ces auteurs n’ont cherché à donner une explication satisfaisante de leur présence dans ce vallon perdu.

   Au mois de mai de cette année (1878), me trouvant à Saorge (2), j’eus la curiosité de pousser jusqu’aux lacs des Merveilles, pour vérifier par moi-même les récits des voyageurs qui en avaient visité les environs.

Sculptures Préhistoriques du Val d’Enfer – Réduction pantographique 1/4 grandeur

   J’accomplis mon excursion, malgré le mauvais vouloir du capitaine des chasseurs alpins, qui envoya à ma poursuite deux de ses hommes, avec mission de m’arrêter et de me ramener à Saint-Dalmas-de-Tende ; mais j’avais été prévenu, et un homme averti en “vaut deux ; je déroutai facilement mes limiers et ce n’est que le soir, après avoir vu et dessiné autant de sculptures quej’en désirais, qu’à mou retour à Saint-Dalmas, mes argousins m’appréhendèrent enfin. Je dois avouer

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pourtant, qu’après une longue inspection de mes papiers, et sur la promesse formelle que je leur fis de quitter immédiatement le territoire italien, ils me laissèrent continuer ma route: non sans maugréer contre l’enragé français qui les avait fait courir tout le jour, et le zèle intempestif de leur capitaine.

   Je revins de mon excursion, avec une idée différente de celles qui avaient été émises au sujet de l’origine de ces monuments. J’y suis retourné depuis, et ma conviction première n’a fait que s’accroître. C’est cette conviction que je vais vous exposer aujourd’hui, heureux, si je puis faire passer chez quelques-uns de mes auditeurs, un peu de la foi qui m’anime.

II

   Si l’on veut, de Saint-Dalmas-de-Tende, se rendre au Val d’Enfer, il faut prendre, au sortir de ce village, un petit chemin qui conduit directement au Vallon de la Miniera ou de Vallauria qui en descend, arrivé sur le pont qui traverse le vallon, on prend la rive droite du ruisseau et l’on commence l’ascension. Ce sont d’abord des châtaigniers séculaires et de riches et fraîches prairies émaillées de fleurs alpestres, au milieu desquelles on rencontre çà et là, quelques blocs erratiques, immenses témoins du glacier qui remplissait autrefois la vallée; quelques-uns de ces blocs, isolés au centre de petites clairières, rappellent au touriste les menhirs celtiques de la Bretagne, d’autres, couverts de mousses et de campanules, font l’effet de ces corbeilles fleuries, que l’on admire aux étalages des fleuristes en renom ; joignez à cela, l’allure gaie et sautillante du ruisseau que l’on côtoie, et tâchez de vous faire une idée tant soit peu juste de ce pittoresque coin des Alpes. A mesure que l’on s’avance dans la vallée, le chemin qui était d’abord en pente assez douce, s’élève rapidement et l’on sort promptement de la superbe région des châtaigniers, pour entrer dans celle des sapins; l’aspect change alors, ce sont toujours de grands blocs erratiques moutonnés ou striés, ce sont encore de riches pâturages, mais au lieu des grands et frais ombrages des châtaigniers,

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çà et là quelques arbustes et de rares sapins. En revanche la Miniéra blanchissante d’écume, bondit majestueusement au fond du vallon, et les sommets environnants commencent à apparaître : on distingue d’abord, à droite la cime noire de l’Agnelino, la colla di Vergo et la Testa di Grio, qui domine Tende. Ces coteaux sont bien boisés, et les mélèzes au noir feuillage, couvrent tous les sommets; tandis que sur la gauche, le versant dénudé, couvert de roches escarpées, qui ont l’aspect de ruines monumentales, s’élève brusquement jusqu’au sommet de la Nauca à 2207 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais le sentier devient de plus en plus ardu, et bientôt, après une assez pénible ascension, l’on arrive aux Conventi, agglomération de huit à dix pauvres cabanes habitées par des pâtres et des bûcherons; je n’y rencontrai, pour ma part, que quelques enfants joufflus qui jouaient au soleil comme de jeunes chats; un gros chien, peut-être commis à leur garde, sommeillait à demi : au bruit de mes pas, l’intelligent animal releva la tête, mais probablement rassuré par ma tournure, il reprit tranquillement son demi sommeil et je passai rapidement.

   A partir de ce point, la nature change de nouveau d’aspect, on se sent déjà sur les hauts plateaux, les gentianes, les myrtilles, les saxifrages poussent entre les sapins et les mélèzes. Dans les endroits ombrés, s’épanouissent la pensée, la violette et de nombreuses variétés d’orchidées. La fraise abonde, une herbe courte et drue couvre le sol et l’on aperçoit au loin, les sommets dénudés du Bego et de la cime du Diable. L’ascension devient pénible, on passe devant la pittoresque vallée

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de Casterino et après vingt minutes de marche, on arrive à la mine, on a fait alors la moitié de la route et l’on a marché trois heures environ.

   La mine de Vallauria, autrefois exploitée par les romains, et plus tard par les sarrazins, fournit un bon minerai de plomb argentifère mélangé de quelque peu de pyrite de cuivre. Le minerai est enrichi à la mine même, pour éviter des frais de transport. On se sert de cylindres broyeurs pour le réduire eu poudre, il est ensuite lavé à l’aide de tables branlantes et tournantes, jusqu’à ce que, suffisamment enrichi, il soit transporté sur la route, à l’aide de chariots pendant l’été et de traîneaux pendant l’hiver.

   Autour de la mine, se sont groupées une trentaine de maisonnettes où habitent les ouvriers et les employés avec leurs femmes et leurs enfants, et je ne sais s’il faut attribuer cela à l’altitude, qui dépasse dix-huit cent mètres, mais les femmes y sont singulièrement fécondes, car l’on ne voit, dans tous les coins, que des grappes de charmants galopins, qui semblent avoir été détachés des meilleures toiles de Boucher.

   En quittant la mine, on traverse une plaine dans laquelle se voient de beaux bouquets de mélèzes et quelques groupes de châlets pittoresquement placés ; la branche-mère du ruisseau s’est divisée en une infinité de bras, qui s’égarent capricieusement à droite et à gauche, formant de jolies petites îles couvertes d’une herbe drue et fine, ça et là, des vaches paissent en liberté. C’est la Suisse classique dans tout son pittoresque, rien n’y manque, les hauts sommets neigeux, les” abrupts immenses, les sapins et les mélèzes. L’oeil se repose volontiers sur les détails de ce paysage alpestre. Mais la vallée est subitement fermée par une masse, vraiment prodigieuse, d’énormes blocs, entre lesquels la rivière bondit et s’élance de cascade en cascade. C’est la moraine terminale de l’ancien

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glacier qui barre la vallée, il faut franchir cet escarpement, c’est une montée raide et pénible de près de deux cents mètres en altitude, à accomplir parmi les blocs de toutes tailles, jettés là comme au hasard, dans des positions fantaisistes, qui rappellent parfois les grands dolmens du nord ; on revoit là, les pierres branlantes, les menhirs et les cromlech. La végétation des arbres a cessé, le sol couvert de mousses et de lichens, nourrit péniblement une maigre végétation qui va bientôt disparaître complètement; ce ne sont qu’éboulis, rocs décharnés de formes fantastiques, vallons désolés et pics de sinistre apparence.

   L’on arrive ainsi aux premiers lacs. Impossible de se figurer rien de plus triste que cette région, les lacs, reflétant la couleur des roches environnantes, ont une teinte noire, qui jointe à l’immobilité absolue de leur surface, qu’aucun souffle ne vient rider,’ les rend semblables à des amas de bitume, les sommets du Bégo, du Capelet et de la Cima del Diavolo, décharnés, ravinés, horriblement tourmentés par les avalanches, semblent d’immenses squelettes d’êtres infernaux ; un silence de mort règne, et si, le coeur serré, le touriste.veut, en parlant haut, animer un peu cette affreuse solitude, aucun écho ne répond à la voix. On dirait, que les ondes sonores ne peuvent pas se propager dans ce milieu pesant.

   C’est au pied même du mont Bégo, entre le dernier des lacs Lunghi et le premier lac des Merveilles que se voient les sculptures préhistoriques. Je les retrouvais facilement à l’aide de la description fort exacte qu’en a donné M. L. Clugnet, sa petite carte surtout, est une providence véritable pour le voyageur.

   Les sculptures sont gravées sur des roches basaltiques à base de pyroxene, remarquablement polies sur une de leur face, par le transport glaciaire, elles sont toutes sur la rive droite du ruisseau, qui du lac des Merveilles descend aux lacs

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Longs ; une partie, sur des blocs isolés tombés aujourd’hui dans le fond du ravin et l’autre, sur des murs de rochers polis de la même façon et sur lesquels, le glacier en descendant, a tracé de longues moulures qui ressemblent à des corniches monumentales, cela donne à cet endroit un aspect particulier; on se croirait en présence d’un immense monument en ruines, autrefois dédié à quelque divinité terrible.

III

   Ces sculptures représentent des têtes d’animaux, surtout de ruminants ; on peut y distinguer le cerf, l’élan, l’aurochs, le bouquetin, le mouflon, le chevreuil et le chamois ; et avec beaucoup moins de certitude, le bélier, le bouc ou le boeuf.

   Après les crânes d’animaux, l’on voit surtout une grande quantité d’armes en pierre et, quoiqu’on on ait dit, en bronze. J’y reconnais la hache, le poignard, le marteau en pierre, quelques crocs ou fourches, peut-être en corne, et des harpons en bronze, des massues en bois dur, et d’autres instruments de chasse et de pêche. On y voit encore quelques filets, et de nombreuses claies, qui devaient servir à barrer les clus où l’on amenait le gibier; mais je me refuse absolument à reconnaître dans ces quadrillés des filets à transporter du foin. Tels sont les sujets qui sont les plus nombreux sur les rocs polis du Val d’Enfer; mais à côté de cela, il y a des pièces uniques ou rares. Ce sont des paniers, des peaux d’animaux (des fauves, probablement des lynx), un homme armé d’un poignard et enfin des roues ; l’on sait que la roue, symbole du soleil chez les Gaulois, était portée comme amulette par les peuples de race celtique ; on a retrouvé partout, dans les tumulus, cet ornement, en bronze, en os, ou gravé sur des poteries, et même sur des lampes préromaines. Le croissant (la lune) et la roue (le soleil) étaient partout regardées comme des divinités préservatrices de tout malheur. La roue peut avoir un nombre pour ainsi dire

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indéfini, de rayons ; on en trouve de 2, de 4, de 6 et de 10, et jusqu’à 16 rayons ; elle perd quelquefois son cercle et se change alors en étoile ou en croix, suivant le nombre de rayons quelle possédait. M. de Mortillet, Revue d’anthropologie, IV, 1876, a prouvé que c’était bien à des amulettes que l’on avait à faire (1).

   M. Léon Clugnet, après avoir, avec raison, rejeté parmi les contes de ma mère l’oie, la fable qui veut faire de ces sculptures des monuments Carthaginois, après avoir également écarté l’hypothèse qui voulait y retrouver des caractères hiéroglyphiques d’une langue inconnue, se refusant à y voir une écriture symbolique destinée à conserver le souvenir d’événements. importants, conclut en les attribuant à des pâtres désœuvrés qui, pour charmer de longues heures destinées à la garde des troupeaux, se seraient amusés à représenter sur ces rocs, les objets auxquels leurs regards étaient le plus habitués.

   Cette explication ne supporte pas cinq minutes d’examen sérieux ; et tout d’abord, que seraient allés faire des troupeaux à une altitude moyenne de 2,300 mètres au-dessus du niveau de la mer ; à cette altitude, la végétation phanérogamique a disparu, pour faire place à une végétation exclusivement cryptogamique ; or, si à défaut de toute autre pâture, l’on peut admettre que des ruminants se nourissent de mousses et de lichens, il est inadmissible que des troupeaux qui avaient, tout autour du Val d’Enfer, des riches pâturages plus qu’il ne leur en fallait, soient venus se perdre, pendant de longues heures, dans ces régions désolées où ne croissaient que des pâturages de qualité tout-à-fait inférieure. Ce n’était pas non plus pour y chercher de l’eau, qui abonde dans toutes les

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(1) Voy. dans les matériaux, t. VIII, livr. 8°, 1877, Les Kourganes de la province de St-Pétérsbourg, par Wladimir de Mainof, p. 352 à 361.

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belles vallées environnantes, que l’on peut admettre leur séjour dans le Val d’Enfer ; et, pour ma part, je suis persuadé que les troupeaux qui ont passé, qui passent et qui passeront par la région d’Enfer, n’y ont cherché et n’y cherchent qu’un passage raccourci pour se rendre d’une vallée dans l’autre.

   En second lieu, si ce sont des bergers qui ont gravé ces figures sur les roches du Val d’Enfer, pourquoi n’y en a-t-il pas ailleurs, dans les autres vallées, où l’action glaciaire est tout aussi intense qu’au Val d’Enfer ? pourquoi n’en voit-on point notamment dans la belle vallée de Fontanalba, dans celle de la Gordolasca? et pourquoi enfin, ces bergers n’ont ils gravé que des armes de chasse et de pêche, pourquoi n’y voit-on pas de maisons, de charrue, etc. etc., pourquoi, parce que ce ne sont évidemment pas des bergers qui les ont gravées, parce qu’il ressort de l’ensemble de ces sculptures, un caractère général, qui a échappé à M. L. Clugnet, comme à ses prédécesseurs, qui n’ont étudié que les objets représentés, sans se préoccuper du cadre qui les contenait.

   Si, au contraire, l’on ne sépare pas les sculptures d’avec toute la région d’Enfer, si l’on considère, en un mot, le monument dans son ensemble, on est tout d’abord frappé d’une chose: les noms des sommets, des vallons et de combes, des lacs et des ruisseaux se rapportent tous à l’idée d’un culte ancien à quelque divinité infernale.

   Le val d’Enfer, la cîme du Diable, le lac Charbon, le lac de la Folle (lago della matta) les lacs du val des Sorciers (laghi di val Masca) ; sans compter le mont Bego, qui peut venir du vieux mot celtique beg, qui signifie mauvais, qui porte malheur, le mont Macruera dont le nom signifie maigre, décharné, improductif, le passage de Lappe, qui rappelle, en italien, l’idée d’une peur soudaine, etc., etc. Et, ce n’est pas seulement l’aspect triste, désolé même de cette

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région qui a du lui attirer cet ensemble de noms; car il y a, dans la chaîne des Alpes-Maritimes, quantité de lieux aussi désolés, dont les noms n’offrent pas ce caractère. Il faut donc chercher autre part, la cause de ces dénominations caractéristiques.

   Cette cause, la voici, dans l’antiquité la plus reculée, à l’époque où furent gravées sur les roches Val d’Enfer, les figures que nous étudions aujourd’hui, on rendait en ce lieu, un culte à quelque divinité inconnue ; terrible ou tutélaire, j’essaierai plus bas de le rechercher dans l’étude du monument, mais ce culte a duré longtemps ; puisque, commençant à une époque bien rapprochée de l’âge paléolithique, il a persisté jusqu’à l’âge de bronze, comme je le prouverai bientôt et que pendant tout cet énorme laps de temps, les chasseurs, soit pour se rendre favorable la divinité du lieu, soit pour la remercier d’exploits cynégétiques, venaient au Val d’Enfer, graver la figure abrégée du gibier abattu, de l’arme qui l’avait frappé ou de l’engin qui avait servi à le prendre.

   Il est à présumer que l’aspect monumental de ces grands murs de rochers polis et striés, que ces moulures dont ils ne pouvaient s’expliquer la présence en ce lieu, ont dû de tout temps, attirer l’attention d’hommes grossiers et primitifs, comme les populations préhistoriques. Quelques chasses heureuses accomplies dans ce vallon resserré, éminemment propre à l’établissement des claies de barrage, et l’amour du merveilleux aidant, est-il étonnant, que des hommes ignorants, pour lesquels las phénomènes de la nature tels que la foudre, ou la grèle, ne pouvaient être que des manifestations d’une puissance occulte; est-il dis-je, étonnant que ces hommes, aient songé à placer, dans un lieu aussi bizarrement décoré, d’où partaient souvent ces terribles phénomènes, le séjour de la divinité qui devait y présider.

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   Le culte une fois établi, il est tout naturel de penser que les habitants de ces hautes vallées, prirent l’habitude de venir rendre hommage à la divinité du lieu. Après la conquête, les Romains suivant leur usage, laissèrent les habitants paisiblement adorer leur dieu et accomplir leurs cérémonies mystérieuses dans le Val d’Enfer. Mais au paganisme romain, succéda le christianisme, qui ne laissa subsister lui, aucune trace du culte ancien, c’était un culte diabolique, c’était le diable en personne qui habitait ces vallons, cette région maudite fut donc appelée la région de l’Enfer, le sommet qui la domine devient le mont du Diable, ceux qui les visitaient furent des sorciers, etc., etc., de là cet ensemble de noms typiques.

   On le voit, mes conclusions diffèrent absolument de celles de M. Clugnet quant à l’origine de ces sculptures; tandis qu’il n’y voit que des croquis informes dus à des pâtres désœuvrés, j’y reconnais moi, des sortes d’ex-voto gravés par une population superstitieuse et guerrière, en l’honneur d’une divinité inconnue, dont le culte mystérieux était célébré dans la haute vallée, aujourd’hui nommée Val d’Enfer.

   De quel ordre était cette divinité; était-ce un Dieu bienfaisant, dont on implorait la bonté ; était-ce au contraire, une divinité terrible, que l’on cherchait à se rendre propice, par des sacrifices et des offrandes. S’il faut se fier au cadre environnant, la divinité qui avait élu domicile en un lieu pareil ne pouvait être que terrible, car, non seulement, elle habitait l’un des coins les plus désolés du massif Alpin, mais encore et surtout, elle présidait à des orages terribles qui se formaient continuellement dans cette région, que la neige rendait inabordable pendant six à huit mois de l’année. Les roulements du tonnerre, alors comme aujourd’hui, s’y faisaient entendre, presque chaque jour, pendant la mauvaise saison; des orages de grêle, des avalanches épouvantables en partaient, il est

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donc à présumer que la divinité de ces régions maudites appartenait à la classe des dieux malfaisants et peut-être faut-il rechercher son nom dans celui qu’a conservé le mont Bego, qui domine immédiatement le Val d’Enfer.

   Cette supposition, expliquerait encore, pourquoi lés habitants, pour se rendre propice ce dieu du mal, accompagnaient parfois leurs gravures, de l’amulette qui devait les préserver dé tout malheur dans leurs voyages et dans leurs chassés. C’était peut-être pour conjurer le mauvais vouloir du Dieu terrible.

IV

   Monsieur Léon Clugnet, qui a dessiné 150 des figures gravées sur les rocs du Val d’Enfer, a laissé peu de choses à faire à ses successeurs, mais s’il reste peu à faire connaître, il reste presque tout à déterminer, car si j’accepte quelques unes des déterminations de cet auteur, je suis d’un avis diamétralement opposé au sien pour d’autres et notamment pour les têtes de bœufs, ainsi, les figures 17 et 26 de la planche III de cet auteur ne sont pour moi que des biches, le n° 32 de la même planche pourrait à la rigueur se rapporter à un bœuf, ainsi que quelques autres figures de cette planche, mais si l’on étudie bien la position des cornes et leurs dimensions on admettra avec moi que c’est plutôt l’aurochs qui a servi de modèle à ces dessins primitifs.

   J’ai divisé la planche qui accompagne ce mémoire en six parties, dont cinq, représentent des groupes de sculptures, ce sont des réductions pantographiques au 1/4 de la grandeur naturelle, faits sur des estampages. Ils offrent, comme on le voit toutes les garanties d’exactitude désirables. Dans la sixième partie, j’ai reproduit quelques dessins de M. L. Clugnet, qui m’ont parus nécessaires à la clarté de mon travail.

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   Le n° 1 de ma partie I, est une tête d’aurochs avec les oreilles. L. Clugnet pl. IV fig. 30 en représente une analogue si ce n’est la même ; les nos 2 et 3 de cette même partie me paraissent peu déterminables à cause des injures que leur a fait subir le temps, les nos 4, 5 et 6, sont des harpons, fourches ou épieux en bois dur ou en corne, le numéro 7 dont la partie supérieure est endommagée pourrait représenter une grenouille ; cet animal est très-abondant aux lacs des Merveilles et chaque année, les ouvriers de la mine de Vallauria en recueillent de grandes quantités. Le n° 8, paraît en assez mauvais état, mais si endommagé qu’il soit, je suis porté à y voir une sorte de panier analogue à ceux dont on se sert aujourd’hui pour la pêche du homard. Ce sont des engins formés d’un cylindre d’osier fermé par un bout, dans lesquels l’animal entre par un trou, ménagé à cet. effet, à l’autre bout ; ce trou, en forme d’entonnoir, permet difficilement le passage à l’entrée et s’oppose à la sortie, de sorte qu’une fois rentré, l’animal est prisonnier dans cette cage et le pêcheur n’a qu’à retirer l’engin de l’eau pour se rendre maître de sa proie. Il est probable, si je ne me trompe pas dans ma détermination, que ces engins servaient à prendre des écrevisses. Le n° 9 est un harpon qui me paraît en bronze, il semble en effet que l’une de ses branches est terminée en pointe de flèche. M. L. Clugnet pl. V, n° 7, en a représenté un, beaucoup mieux conservé, dans lequel il est impossible, à mon avis, de ne pas reconnaître un instrument de métal.

   Le n° 1 de ma deuxième partie représente une de ces claies qui, de tous temps, ont servi à barrer le passage au gibier poursuivi ; le n° 2 est une massue en bois dur ; le n° 3 peut être un harpon ; le n° 4 est certainement une hache de pierre qui par sa forme paraît se rapprocher de l’âge paléolithique;

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le n° 5 me paraît être un mouflon, à cause de l’épaisseur des cornes ; il en est de même de la figure qui suit.

   Dans la III^me partie, le numéro 1 est, à n’en pas douter, une hache néolithique, c’est un des instruments les plus nettement représentés, au dessous, fig. 2, on voit le haut d’une tête de cerf, la partie basse n’existe plus aujourd’hui et le museau manque en entier ; la fig. 3 représente encore une tête de cerf; les fig. 4 et 5 des claies de chasse.

   La figure 1 de ma IV^me partie est un panier, M. L. Clugnet en a dessiné un analogue pl. V, n° 8; le n° 2, quoique bien maltraité par les agents atmosphériques, paraît être une tête cornue attribuable à un aurochs et le n° 3 une tête de cerf.

Sculptures Préhistoriques du Val d’Enfer – Réduction pantographique 1/4 grandeur

   Les nos 1 et 2 de la V^me partie sont trop dégradés pour pouvoir être déterminés ; le n° 3, est une arme de pierre, qui quoique se rapprochant du n° 1, partie III de ma planche, paraît être d’un style plus archaïque, les bords ne sont pas aussi nettement dessinés, le talon est plus fort, en un mot, je suis porté à y voir une arme se rapprochant de l’époque paléolithique. Les figures 4 et 5 sont pour moi des énigmes ; quand aux nos 6 et 7 ce sont des fourches de chasse.

   Le n° 1 de ma sixième partie, Clugnet, pl. VI, n° 24, est une amulette, c’est la roue, pendeloque que l’on retrouve partout chez les peuples préhistoriques:; comparer avec les objets de même nature dessinés dans les Matériaux pour servir à l’histoire de l’homme⁸, j’ai déjà dit ci-dessus mon sentiment à ce sujet. M. Clugnet pense que ce sont des dessins dus à l’imagination plus vive de quelque pâtre désœuvré, je n’insiste pas sur ma détermination qui me paraît inattaquable à tous les points de vue. Le n° 2 que M. Clugnet qualifie (un oiseau), n’est pas autre chose qu’un homme armé, brandissant

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(1) Vladimir de Maïnoff :les Kourganes de la prov. de St-Pétersbourg. (Les Mater., 13meann., 2 sér. t. VIII. 1877. 8melivraison, p. 352 à 361.

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de la main droite un poignard et de l’autre un objet difficile à déterminer ; le n° suivant est un marteau de pierre ; et les n°s 4 et 5 se rapportent aux amulettes en roue, ce sont des types connus et depuis longtemps déterminés. Le n° 6, (Clugnet, pl. V, fig. 2) est une hachette forme néolithique avec son manche en bois.

Sculptures Préhistoriques du Val d’Enfer – Réduction pantographique 1/4 grandeur

   On le voit, d’après les quelques reproductions qui accompagnent ce mémoire, il ressort incontestablement, selon moi, du groupement des figures, qu’à l’exception de l’homme armé, aucune scène vivante n’est représentée, sur les rochers du Val d’Enfer ; on n’y voit que des objets séparés, d’âges parfois différents, gravés dans un désordre tel, qu’il est impossible d’y trouver une suite d’idées et par conséquent d’y reconnaître des représentations symboliques de scènes de guerre ou de chasse. Ce sont des gravures faites individuellement et à des époques souvent fort éloignées l’une de l’autre, dont le le caractère votif me paraît peu contestable ; M. Clugnet, planche IV, fig. 33, a reproduit un trophée de crânes d’animaux qui, sans cette explication, serait peu compréhensible. Mais ce qui ressort d’une façon indéniable pour moi, c’est le long espace de temps écoulé entre les plus anciennes et les plus récentes de ces sculptures ; les planches de M. Léon Clugnet, bien mieux que les miennes, peuvent servir à démontrer ce fait et si l’on veut comparer les n°s 2, 10, 45, 51, planche III, avec les nos20, 25, 41, pl. IV, et ces derniers avec les nos2, 3, 9, 16, pl. V, on trouvera trois séries d’armes de pierres, attribuables la première aux âges paléolithiques, la deuxième au néolithique pur, et la dernière au néolithique accompagnant des objets de bronze. Quant aux objets de métal, il me paraît difficile de ne pas reconnaître comme tels, les n°s 43, pl. IV, et 6, 7, 15, pl. V.

   La plupart de ces sculptures sont, comme je l’ai dit, gravées

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sur des roches basaltiques à base de pyroxène de couleur grise, d’autres sont sur des blocs de schiste talqueux vert. La façon dont la gravure est faite est remarquable, le trait est totalement banni et remplacé par une infinité de petits trous circulaires plus ou moins rapprochés les uns des autres selon que le graveur a voulu donner plus ou moins de soin à sa gravure. Ces trous sont certainement faits avec des instruments dé silex, car j’ai attentivement étudié un grand nombre de ces gravures et aucune d’entre elles ne m’a fourni de traces métalliques, d’ailleurs ainsi que l’a fait remarquer M. Clugnet, ces sortes de travaux se font plus facilement avec des instruments de silex qu’avec des métaux.

   Tels sont les résultats de ma course au Val d’Enfer, mes conclusions seront-elles acceptées par les savants qui déjà se sont occupés des lacs dès Merveilles. J’en ai le ferme espoir, mais en serait-il autrement, que je m’applaudirais encore, si ces quelques lignes contribuaient à exciter la curiosité de quelque Champollion, qui plus heureux que moi, trouverait une explication plus plausible que celle que je propose aujourd’hui.

Ed. Blanc

Correspondant du Ministère de l’Instruction publique,
pour les Travaux Historiques.

Blanc E., 1878. Étude sur les sculptures préhistoriques du Val d’Enfer près des Lacs des Merveilles, Mémoires de la Société des Sciences Naturelles & Historiques des Lettres et des Beaux-arts de Cannes et de l’Arrondissement de Grasse, Tome VII, 1877-1878, pp. 72-87, 1 pl. h.t..

TRACCE Online Rock Art Bulletin #29